Huishan Zhang Fall 2019

» — Прошлой ночью у меня было непреодолимое желание сделать что-нибудь ужасное.

— Никогда не надо противостоять желаниям. Особенно если это ужасно»

Хамфри Богарт и Одри Хепберн в «Сабрине» в каком-то смысле предвосхитили своим диалогом эту коллекцию. В том смысле, что это ужасно, но нужно признать правду: Хушан Чжан является жутчайшим копировщиком архивов кутюрье, но это получается у него страшно хорошо. В этот раз в коллекции были представлены вариации на тему твида Chanel, объемов Valentino, и «пчелок» Dior. В сущности в коллекции Huishan Zhang все это собрано вместе и слегка упрощено. Глядя на то, как плотно были забиты ряды на показе, приходится признать, что упрощения эти публике по душе. Но, возможно, дело не только в этом: Чжан, используя чужие открытия, умело комбинирует и сочетает друг с другом, дополняя собственными деталями, а что это — как не творчество?


Фото: Daniele Oberrauch / Gorunway.com

Roksanda Fall 2019

Отличительной чертой этого модного сезона стало присутствие в нем женщин-дизайнеров. Речь идет не о том, что появились новые имена, все они были известны нам и раньше — но коллекции в этот раз стали особенно заметными, концептуальными, превратились в настоящие заявления. Симона Роча, Виктория Бекхэм, Грейс Уэльс Боннер, Маргарет Хауэлл, Молли Годдард — дополняет общий список красочный показ Роксанды Иличич, чья любовь к ярким цветам и просторным одеяниям в этот раз отлично вписалась в общий тренд. В стиле Roksanda есть изюминка — она не проводит различия между базовой и верхней одеждой. Трапециевидные силуэты и насыщенные цвета присутствуют как в платьях, таки в туниках, так и в спортивных парках и эти два образа часто дополняют или просто заменяют друг друга. Для Илинчич функционал одежды гораздо менее важен, чем композиция и гармония ансамбля — новая коллекция стала очередным подтверждением этого постулата.


Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Erdem Fall 2019

Дизайнеры, которые специализируются на драматических объемах и богатой вышивке, сейчас переживают лучшее время в своей жизни, потому что все это как никогда востребовано — а значит дела у Эрдема Моралиоглу идут в гору. Пьерпаоло Пиччоли в этом сезоне начал настоящую текстильную феерию, представив коллекцию с ансамблями из потоков ткани, пышными и мощными, которые достойны сравнения с дирижаблями или воздушными шарами (примечательно, что этот гротеск их совсем не портил). Вслед за ним тренд подхватили и многие другие дизайнеры, Моралиоглу оказался среди них. При создании коллекции дизайнер вдохновлялся непростой судьбой итальянской аристократки Принцессы Ориетты Дориа Памфили, разлученной с ее отцом в ранние годы жизни по причине его сопротивления режиму Муссолини. Ориетта обитала в роскошном дворце с тысячей комнат, но назвать ее жизнь счастливой при этом было сложно. Посещение дворца произвело большое впечатление на Моралиоглу. Он черпал вдохновение из мебели, картин и обоев семейного палаццо для своих экстравагантных ансамблей из парчи и цветочных узоров, смешанных с ноткой католического траура, навеянной рассказами, которые он слышал о бедах Памфили во время войны.


Фото: Daniele Oberrauch / Gorunway.com

Mary Katrantzou Fall 2019

В новой коллекции Мэри Катранзу работала с темой стихийных природных сил. «Земля, воздух, огонь, вода». Возможно, это важная информация, а может быть и нет. Дело в том, что за последние несколько сезонов дизайнер превратилась в настоящего полукутюрье. А это значит, что создаваемые ею образы уже не настолько важны концептуально, сколько прекрасны чисто эстетически. Ее коллекция с радужной цветовой палитрой и обильным использованием оборок и страусовых перьев, казалось, была бы более уместна на Парижской неделе высокой моды и что-то подсказывает, что со временем Катранзу окажется именно там.


Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Halpern Fall 2019

Майкл Халперн, уроженец Лондона и резидент Нью-Йорка стал одним из первых в своем поколении молодых дизайнеров, кто рискнул противопоставить сияющий глэм-шик надвигающемуся политическому мраку. В 2016-м его яркие, блестящие как дискотечные шары наряды, вдохновленные юностью его матери, проводившей время в Студио-54, были очень тепло приняты публикой и это позволило Халперну взять хороший старт. Сегодня блесток и ярких красок перестали бояться уже практически все, но Халперн продолжает идти на полшага вперед, наполняя блеск и мерцание смысловой подоплекой. В этот раз его внимание обратилось к работам художника эпохи ар-деко Эрте (нашего соотечественника Романа Тыртова). У него Халперн заимствует цветовую гамму, но в еще больше степени линии силуэтов того периода, которые, чуть более дерзко и современно воплощаются в ансамблях новой коллекции. От коротких юбок и корсетов Халперн переходит к драпировке и струящимся потокам ткани — эволюция, необходимая для развития каждого дизайнера, в его исполнении, кажется, может стать началом целого тренда.


Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Phuong My Fall 2019

Залог успеха коллекции Phuong My — сочетание неклассических силуэтов и классической цветовой гаммы. Белый, черный и красный — гамма традиционная для вечерних ансамблей, а вот их конструкционные особенности, действительно, не вполне стандартны. Это и необычные аксессуары в виде полукруглых головных уборов, и платья с капюшонами, и дополнительные нефункциональные элементы в виде поясов басок, турнюров, шлейфов, развевающихся позади брючных ансамблей. Интересным сочетанием становится пальто черного цвета и строгого силуэта с прямыми линиями и выбивающаяся из под него ярко красная юбка из полупрозрачной органзы — пышный и безудержный вихрь яркой ткани. Такие контрасты, а они лежат в основе коллекции, делают эти вещи особенно эффектными и привлекательными.


Фото: Phuong My

Mark Fast Fall 2019

Коллекции Mark Fast всегда отличались определенного рода эксцентрикой. Что вполне логично, если учесть, что дизайнер использует для создания всех своих ансамблей исключительно трикотаж — однообразие материала он компенсирует необычностью подачи. Впрочем, в случае с Фастом, говорить об однообразии даже как-то оскорбительно: он знает сотни приемов использования трикотажа, от обычной стандартной вязки до ламе и имитации перьев как в боа. Именно этот последний прием широко представлен в новой коллекции, которая на 90% состоит из богемного стиля нарядов в виде коротких платьев с накидками из этих «перьев» или такой же «перьевой» отделкой у горла и на подоле. Еще 10% приходится на долю вязаных комбинезонов, которые и привносят сюда нотки экстравагантности.


Фото: Mark Fast

Naeem Khan Fall 2019

Концептуальные истоки нового показа Naeem Khan следует, на самом деле, искать в его финале. Именно тогда на подиуме появились три великолепные модели Пэт Кливленд, Альва Чинн и Карен Бьорнсон. Когда-то они были частью группы так называемых «хальстонеток» — муз модельера Роя Хэлстона в 1970-х годах. Хан был учеником Хэлстона в те времена, и именно тогда, когда он работал в этой студии вместе с легендарным дизайнером, он в тонкостях изучил свое ремесло. Коллекция, которую Хан продемонстрировал сегодня, стала уважительным кивком его бывшему наставнику посредством драпировки и облегающих фигуру силуэтов — работать с тем, и с другим Хана научил именно Хэлстон.

За кулисами Хан заявил, что политически и социально напряженные времена, в которые мы сейчас живем, отражают настроения 70-х годов Хэлстона. Казалось, что он пытался сбалансировать то, что происходило тогда и происходит сейчас и в своем сердце, и в своем разуме. Он не слишком подробно рассказывал о своем настроении, но, увидев, как он идет по подиуму в компании с Кливленд, Чинн и Бьорнсон, было ясно, что Хан скучает по тем старым добрым дням, хотя, конечно, он по прежнему движется вперед и развивает свой бренд.


Фото: Daniele Oberrauch / Gorunway.com

Michael Kors Collection Fall 2019

Подиумы сейчас переживают настоящий расцвет стиля 70-х. Редкий дизайнер в своей коллекции не обращается к этому периоду. У кого-то это получается лучше, у кого-то менее удачно, так что модные критики немедленно начинают делать преувеличенно скучающее выражение лица и мечтать о переменах на подиумах. Но Michael Kors определённо к последней когорте не относится. Дизайнер не собирается отказываться от 70-х, да ему, как завсегдатаю Студии-54 это делать совершенно необязательно, ведь у него есть шанс не фантазировать на тему, а вспомнить о ней. Кроме того, это именно тот стиль, который так или иначе ранее отражался в коллекциях Корса, так что у него он выглядет органично, а не как следование тренду. Пушистые шубы из разноцветного искусственного меха, переливающиеся платья в стиле Бьянки Джаггер, пиджаки в сочетании с черными капроновыми колготками — Студия 54 вновь распахивает свои двери.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Cong Tri Fall 2019

Коллекция Cong Tri напоминает о почти утраченном нынче понятии классической красоты в моде. Дизайнер предлагает серию роскошных вечерних платьев, отвечающих практически кутюрным канонам. В палитре сочетаются такие контрастные цвета как насыщенная охра и слоновая кость, ансамбли монохромны, но в них сочетаются ткани разной текстуры — гладкие и шершавые, матовые и блестящие, в связи с этим никаких дополнительных декоративных приемов здесь практически не применяется. Зато использованы необычные конструктивные приемы — акцент на плечи в виде полукругов и острых углов, юбки-веера, платья из ламе.


Фото: ©DAN AND CORINA LECCA