Saint Laurent Paris Fashion Week Fall-Winter 18-19

Энтони Вакарелло очень амбициозен. Несмотря на то, что сам он это никак не озвучивал, в организации пространства для показа чувствовалось желание затмить саму Эйфелеву башню. И у него, хоть и на краткий момент, это получилась. Площадка, подсвеченная сотнями огней, расположенная прямо напротив символа Парижа, привлекала внимание не только тех, кто оказался рядом, но и тех, кто любовался панорамой вечернего города. Присутствующим же на показе это чудо открылось в новых гранях.

Акцент на длинные ноги, короткие кожаные шорты, выделяющаяся в лучших традициях 80-х линия плеч, бесстыдные вырезы на груди, доходящие почти до талии, которые в ряде случаев сочетается с ничуть не менее скандальными разрезами на бедрах (насколько это позволяют и без того микроскопические юбки) — вот так выглядит новая коллекция Saint Laurent. В цветах Вакарелло был лаконичен — почти тотальное господство черного разнообразили лишь розовый и лиловый и то, представленные в виде цветочной вышивки. Безусловно, Вакарелло вынужден идти по стопам Эди Слимана, чье наследие настолько фундаментально, что попытки кардинально изменить его были бы никому не нужной революцией. Но нужно отдать должное новому креативному директору: неясно как, но вполне очевидно он сумел усложнить образы настолько, что они раскрываются постепенно, становясь все более и более привлекательными. Монохромные ансамбли обнаруживают богатство фактур, цветочный принт при ближайшем рассмотрении оказывается вышивкой из бисера и блесток. Качество — замечательное в первую очередь с точки зрения маркетинга, когда одежда, уже висящая в гардеробе на вешалке, продолжает радовать новыми деталями.

Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Etro Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

Эклектика — самая сильная сторона Etro и базовая составляющая ДНК этого бренда. Вероника Этро в этот раз описала свою новую коллекцию очень лаконично: «Как будто Этторе Состас и Лора Инглз беседуют друг с другом». Состас — архитектор и дизайнер интерьеров особенно прославился своими фигурками-инсталляциями из раскрашенных стеклянных элементов в теплой цветовой гамме. Лора Инглз — писательница, автор рассказов о жизни прерий и поселенцах на Диком Западе. А Вероника Этро — дизайнер — просто взяла палитру Состаса и одежду героев Инглз, свела воедино и теперь мы имеем удовольствие наблюдать очередной сеанс чрезвычайно притягательной магии Etro, кода в хаосе элементов внезапно обнаруживается порядок, а в спонтанных образах — философия. Все это Этро охарактеризовала словосочетанием “этнический футуризм”, которое внезапно получилось столь глубоким, что претендует на название целого нового направления в стиле.


Фото: Luka Tombolini /Indigital.tv

Ermanno Scervino Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

Ermanno Scervino привержен классике, но не против экспериментов. Таким был посыл всей этой коллекции и он ярко проявился уже в первом ансамбле. То, что кажется на первый взгляд комбинацией из джемпера и юбки-карандаша, оказывается на самом деле свитером из альпаки, надетым прямо поверх тонкого пальто из верблюжьей шерсти — сочетание, которое еще не раз встречалось во время показа. А еще свитера соседствовали с пышными юбками вечерних платьев и скрывали под собой пиджаки деловых костюмов. Ermanno Scervino в этой коллекции работает со своим излюбленным диалогом противоречий. Строгий блейзер может сочетаться с «дутым» спортивным жилетом, а рукава длинного пальто можно засучить, как у рубашки. Любопытно при этом, что в финале образы совсем не выглядят противоречивыми, благодаря умелой комбинации цветов и фактур ансамбли получаются сложными, неоднозначными, но сбалансированными и гарантированно привлекают внимание своей необычностью. Ermanno Scervino стирает грань между дневной и вечерней одеждой, совмещая и миксуя их в рамках одного образа — и оказывается, что вместе это выглядит даже более привлекательно, чем по отдельности.


Фото: Kim Weston Arnold /Indigital.tv

Emporio Armani Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

Те, кто внимательно отнесся к комментариям Джорджио Армани, которые он давал после первого показа Armani на нынешней неделе моды в Милане, были бы немало удивлены, увидев вторую коллекцию. Буквально накануне заявив о сдержанности в образах и эмоциях, дизайнер с хирургическим спокойствием и безжалостностью препарировал ансамбли, переделав и перекроив их. Конечно, главным новшеством стало то, что элегантные, но повседневные костюмы теперь максимально приближены к вечерним образам. И дело не столько в премиальных фактурах, которыми всегда отличался бренд, но в гораздо большей степени в самих силуэтах. Короткие юбки, обнаженные плечи и спины, щедрая россыпь блесток и люрекс — все это находится в некоторым диссонансе с эффектными, но неброскими ансамблями Emporio Armani. Но в том, что касается цветовой гаммы, Армани себе не изменяет — палитра по прежнему минималистична и состоит преимущественно из темных тонов, которые разбавляет и освежает бирюзовый в разных оттенках.


Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Missoni Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

Показ Missoni начался с пестрого пальто в стиле пэчворк, эскиз которого хранился в богатых архивах модного дома. Это был ансамбль в лучших традициях Missoni и очень узнаваемый, словом, идеальный для того, чтобы отметить юбилейный год. «Нам исполняется 65, так почему не начать праздновать прямо сейчас, — сказала за кулисами Анжела Миссони. Юбилейные коллекции редко отличаются новациями. поскольку они посвящены истории бренда. В случае с Missoni это был обзор архивов с акцентом на 70-е и 80-е годы, которые сейчас весьма популярны среди дизайнеров. Что касается художественного наполнения, то Анжела Миссони представила микс шотландских, ямайских, африканских и итальянских мотивов. Зигзаги, ромбы и полосы, выполненные во всех цветах радуги — это довольно типичный для Missoni визуальный контент, так что публика в тот вечер увидела давно знакомые и полюбившиеся образы в новой вариации. В принципе, то, что нужно для круглой даты.

Фото: Marcus Tondo /Indigital.tv

Fendi Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

Между Карлом Лагерфельдом, Сильвией Вентури Фенди и теми, кто отвечает за линейку аксессуаров бренда существует сложный баланс, позволяющий в конечном счете создавать образы, в которых высокая мода сочетается практичностью и повседневностью. Новая коллекция является, пожалуй, эталоном такого баланса. Показ начался с глянцевых клеенчатых плащей и таких же пелерин, делающих плечи квадратными, а завершился аккуратными платьями с белым воротничком. Вопреки обыкновению, здесь было не так много меховых изделий, однако в финале все же появились традиционные шубки с фирменным логотипом. Линия плеч и её оформление — вот что стало объединяющим мотивом для таких, казалось бы, разноплановых образов. Некоторые из платьев открывали плечи, другие лишь подчеркивали их при помощи белой рубашки, надетой под платье с глубоким вырезом. а возможно и вовсе бутафорской. В моделях верхней одежды акцент на плечи ставился упомянутыми выше пелеринами или короткими свитерами. Сильвия Вентури Фенди охарактеризовала эту коллекцию, как сочетающую два образа — женщины сильно и женщины романтичной — одновременно. как бы то ни было, здесь действительно каждый сможет найти что-то свое — и любители респектабельной классики и более молодые поклонники бренда, жаждущие чего-то необычного.

Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Tommy Hilfiger Milan Fashion Week Spring-Summer 18-19

Шоу под названием TommyDrive в Милане стало четвертым и последним в рамках совместного проекта с Джиджи Хадид. Все хорошее когда-нибудь заканчивается и сотрудничество с топ-моделью тоже подошло к концу. Предыдущие показы проходили в морском порту Нью-Йорка, районе Венеция в Лос-Анджелесе и на стадионе Roundhouse в Лондоне. Нынешний в наименьшей степени связан с образом жизни и привычками самой Хадид, что лежало в основе сотрудничества, зато таким образом Хилфигер создает мостик между этим и новым своим проектом — совместной работой с четырёхкратными победителями Формулы-1, командой Mercedes-AMG Petronas Motorsport. Дизайнер работает на расширение. У Хадид 38 миллионов поклонников в Инстаграм. Аудитория фанатов Формулы 1 — полмиллиарда.

Нынешняя коллекция стала своего рода предпоказом тех образцов формы, которую Tommy Hilfiger разрабатывает сейчас для Mercedes-AMG. В палитру включены фирменные красный, белый, синий и черный цвета,а еще традиционные для Формулы-1 «шашки» и знаки питстопа. Среди образов — облегающие костюмы гонщиков, мешковатые джинсовые комбинезоны механиков, гиперсексуальные наряды «плохих девочек», дающих отмашку флагом — обрезанные футболки, суперкороткие шорты и козырьки. Пожалуй, от самой Хадид здесь был только финал — скроенные клиняьми, полупрозрачные шифоновые юбки с тематическим принтом и миниатюрные топы. Как бы то ни было, новый проект Хилфигера внушает оптимизм и даже тридцать лет спустя после старта, его гонка все еще продолжает и он выдерживает её успешно.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Dolce & Gabbana Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

Это уже не первый раз, когда Dolce & Gabbana обращаются в своей коллекции к теме религии и явно не последний, однако, пожалуй никогда еще связь не была столь очевидной и провокативной. Показ открыла манекенщица в футболке с надписью «Модная грешница», а почти сразу за ней на подиуме появился ансамбль с надписью «Модное служение» по аналогии со служением религиозным. Ангелочки и херувимы в виде принтов, равно как и золотые крестики, нашитые на платья, появляются в коллекциях Dolce & Gabbana от раза к разу, Новинкой в этот раз становятся элементы католического церковного облачения, переделанные в мирскую одежду (настолько, насколько это вообще возможно для столь специфических вещей).

То, что создают Доменико Дольче и Стефано Габбана, давно не обсуждается с эстетической точки зрения, зато теперь появился повод оценить этическую составляющую. Обидно ли это для католической церкви? Едва ли. Ватикан давно являет собой пример успешного маркетингового механизма, а Дольче и Габбана всегда открыто идентифицировали себя с итальянскими католиками. В конце концов, их коллекция — комплимент пышности католических богослужений, к которой дизайнеры просто не могут оставаться равнодушными. «Я бываю в церкви перед каждым нашим шоу», — отметил Стефано Габбана, подчеркивая, что своё вдохновение тандем черпает в том числе и в нематериальной, не земной сфере. И будучи людьми действительно, а не только на словах, не равнодушными к религии, дизайнеры выступают за сокращение пути к богу, за бога без посредников и если мода может этому помочь, то почему бы не попробовать.

Кроме того, коллекция не была лишена иронии. В финале на подиуме появилось несколько девушек, одетых в черные сутаны. Это реверанс прошлому, а именно воспоминание о первой встрече Дольче и Габбаны, произошедшей в миланском ночном клубе. Габбана нуждался в совете более опытного дизайнера, которым уже был к этому времени Доменико Дольче. До этого они ни разу не встречались. «Как я тебя узнаю?», — спросил по телефону Габбана. «Ищи человека, одетого как священник», — ответил Дольче. Едва ли можно игнорировать этот эпизод, ставший началом успешного модного союза, который, по всей видимости, стал одним из тех, что заключаются на небесах.


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Blumarine Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

На протяжении четырех десятков лет лейтмотивом творчества Анны Молинари была роза, и в новой коллекции статус-кво сохранился. Розы — желтые, синие или розовые — появляются здесь в виде принтов, но гораздо чаще сами ансамбли превращаются в аллегории цветов благодаря воланам, оборкам, складкам и плиссе, украшающим платья и комбинезоны. В этом есть смысл: роза — фундаментальный символ в романтической традиции, которой следует Молинари. Именно к розе в свое время обращались Сафо, Шекспир, Блейк и Бернс. Однако за кулисами показа выяснилось, что Молинари больше ассоциирует свои образы с шипами, нежели с нежными розовыми бутонами. Она обратила внимание на то, что скрылось за нежной цветовой гаммой и богатым декором, а именно, что в коллекции стало гораздо больше брюк, а некоторые силуэты содержат в себе явственные черты милитари. «Окружающий мир часто угнетает женщин и настало время для протестов и громких заявлений» , — говорит дизайнер. Молинари можно доверять, они строила свою модную империю в Милане. среди абсолютного мужского господства и знает, как быть мягкой и опасной одновременно.

Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Antonio Berardi Milan Fashion Week Fall-Winter 18-19

«Добро пожаловать в мой мир!» — писал Антонио Берарди в своем релизе-приглашении, и это можно было понимать буквально, поскольку показ проходил в его маленькой миланской студии, где он работает вот уже долгие годы, несмотря на то, что шоу до сих пор чаще проходили в Лондоне.

Однако, слово «шоу» для этого раза не подходит. Дело, кстати, не в представленных ансамблях. а в камерной студийной атмосфере и довольно немногочисленной, но качественной линейке образов — их было всего 23 вместо 44-х в прошлый раз. Берарди известен как отличный мастер, когда дело доходит до вечерних образов, поэтому вполне логично, что он решил сконцентрироваться на малом, но показать свой талант во всей красе. Коллекция явно претендует на уровень деми-кутюр, Antonio Berardi представляет здесь самые разные силуэты, формы и приемы: от жестких широких юбок из тафты, до динамичных облегающих комбинезонов. Самым эффектным, пожалуй, стновится платье, покрытое крупными зеркальными блестками в сочетании с черной накидкой-кейпом. Впрочем, не менее эффектно выглядит и классический костюм из зеленого бархата.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv