Alexander Wang NYFW Fall-Winter 18-19

«Можно забрать мальчика с вечеринки, но нельзя искоренить вечеринку в душе мальчика» — примерно такими словами можно описать творческое кредо Александра Вэнга, которое он вновь с успехом продемонстрировал на показе осенней коллекции. Он, как и все в этом сезоне говорит о женской силе, уверенности и независимости, но признаем честно — едва ли предложенные им образы найдут свое место в офисах и на деловых встречах. Хотя Вэнг действительно много уделил внимания женщинам, с которыми он вместе работает и с которыми его связывают кровные узы. «Я горжусь, что они есть в моей жизни — такие умные и такие невероятные» — сказал он. Да и вдохновение Вэнг черпал не где-нибудь, а в «Матрице». Чтобы понять суть новой коллекции, нужно вспомнить, как в фильме выглядела Тринити, но представить при этом, что люди победили машины и все, что ей остается — это ходить на гламурные вечеринки. Облегающие кожаные платья, молнии и заклепки, острые шпильки, ультракороткие юбки. Женщины Вэнга опасны настолько же, насколько и прекрасны, и если Тринити — персонаж вымышленный, то в реальной жизни девушку Alexander Wang можно ассоциировать с Беллой Хадид (которая, кстати, тоже появилась на подиуме). Правильный выбор, если учесть, что Хадид — кумир миллионов и тот идеал, к которому девушки так или иначе будут стремиться ближайшие несколько лет.


Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

Christian Siriano NYFW Fall-Winter 18-19

Для Christian Siriano этот показ стал особенным. Действительно, молодой дизайнер перешагнул десятилетний рубеж, который для его сверстников является серьезной вехой, в статусе фаворита красных дорожек и одного из любимцев экс-первой леди США Мишель Обамы, а это многое значит. Юбилей бренд, что вполне логично, отмечает коллекцией, в которой собраны все лучшие образы, созданные за это время и образующие то, что превратилось в узнаваемый стиль Christian Siriano. Надо отдать дизайнеру должное — добившись успеха и популярность среди знаменитостей, он не сконцентрировался лишь на парадных, «бальных» платьях, хотя это большой пласт его творчества — платья с роскошными декольте, широчайшими юбками, затейливой драпировкой в изобилии появлялись на подиуме. каждый раз вновь доказывая, что когда в зале появляется женщина Christian Siriano, то все взгляды гарантированно будут направлены лишь на неё. Однако наряду со всем этим Сириано не забывает и еще о двух важных трендах — работе с миллениалами и боди-позитивной тенденции. Для первых он предлагает более скромные по объему, но не менее дерзкие в исполнении короткие платья-плащи из лакированной кожи, а постоянными звездами его подиумов становится Эшли Грэм и еще несколько моделей плюс-сайз. Сириано в этот раз демонстрировал не только избранное и лучшее из архива наработок, но и самую главную составляющую своего успеха постоянный диалог с поклонниками и клиентками бренда. Ведь одежда теперь создается для людей, а не наоборот — и Сириано хорошо усвоил это правило.

Фото: Luca Tombolini/ Indigital.tv

Badgley Mischka NYFW Fall-Winter 18-19

Даже бренды с историей и устоявшимся имиджем — таким как у Badgley Mischka — нуждаются в том, чтобы освежиться и ввести некоторые новшества. Badgley Mischka традиционно ассоциируется с платьями для красной дорожки, сшитыми из премиальных материалов, с роскошными текстурами и дорогой отделкой. Казалось бы, в этой сфере не придумать ничего нового, но дизайнерских тандем в поисках глотка свежего воздуха обращается к прошлому — и находит удачное решение. Теперь образы Badgley Mischka вписались бы и в бальную залу 19-го века. Речь идет не столько о силуэтах — они-то получились как раз современными — сколько об общем визуальном эффекте. Как поясняют дизайнеры, в своей работе они вдохновлялись картинами итальянского художника Караваджо и его приемами работы со светом и тенью. «Его пример кьяроскуро — градации света — мы применили к тканям. Таким образом некоторые из моделей визуально выглядят более объемными, чем есть на самом деле, а также получается по-особому подчеркнуть драпировку», — поясняют дизайнеры.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

Coach 1941 NYFW Fall-Winter 18-19

Креативный директор Coach Стюарт Веверс переносит презентацию новой коллекции в осенний лес. Над подиумом стелился сумрак, всюду были разбросаны груды жухлых листьев и старые телевизоры. Видно было, что декораторы старательно пытались создать атмосферу и передать настроение «Ведьмы из Блэр». Неудивительно, ведь Веверс всегда очень чутко относился к американской поп-культуре, неотъемлемой частью которой являются подобные киноленты, а если бы нужно было описать эту коллекцию в нескольких словах, то это была определенно американская юго-западная готика. Модели в полупрозрачных шифоновых платьях асимметричного кроя с множеством оборок выплывали на подиум вереницей лесных призраков. Эти воздушные невесомые образы отлично уравновешивали ансамбли и аксессуары из кожи — бахрома, многочисленны ремни и кисточки. Плотную работу с кожей Coach начал еще в прошлом сезоне и нынешней коллекцией закрепляет этот свой успех.


Фото: Luca Tombolini/ Indigital.tv

Naeem Khan NYFW Fall-Winter 18-19

Что если бы Статуя Свободы носила спортивный костюм из бархата? Или плащ, украшенный вышивкой и пайетками? В Америке Naeem Khan она именно в таком виде встречает вновь прибывших. Дизайнер объединяет образ, ставший главным символом Штатов и наделяет его чертами всех народов, которые составляют американскую нацию и продолжают прибывать на землю свободы. Коллекция, таким образом, не просто становится типичным детищем дизайнера, известно своей любовью к этническим мотивам, национальным художественным элементам и ярким краскам, но и ярким заявлением на фоне ксенофобской политики новой администрации президента и призывам о сокращении числа мигрантов. Naeem Khan празднует свободу, которая всегда была главным достоянием США. Блестки, ламе, затейливые узоры, пышные платья, шаровары и накидки — его клиенты хотят чувствовать жизнь как праздник и быть веселыми и сексуальными. Хан дает им эту возможность.


Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

Sally LaPointe NYFW Fall-Winter 18-19

Многие дизайнеры создают сегодня свои коллекции с оглядкой на социальное и политическое положение, что вполне логично, учитывая бурные общественные перемены последнего времени. Но Sally LaPointe играет тоньше. Чувствуя всеобщую ностальгию по старым добрым временам, она как и ряд других, обращается к «благословенным 60-м», но выбирает в качестве сферы интересов первые полеты в космос и высадку человека на Луне. Для нее это символичный момент, когда люди начинают интересоваться будущим больше, чем настоящим. «Меня заинтересовало то, что люди перестают одеваться для дня сегодняшнего, они постоянно ищут будущие тренды, — говорит дизайнер. — Они позитивны, они с нетерпением ждут того, что произойдет, будущее уже не пугает». Неудивительно, что Sally LaPointe черпает вдохновение в костюмах первых астронавтов. Особенно хорошо эти мотивы просматривались в начале показа, когда на подиуме появились ансамбли молочного цвета, состоящие из брюк с завышенной талией и нарочито объемного верха. Конечно, этот «костюм космонавта» содержал долю гламура — появились пайетки и шелк, но в целом впечатление создалось верное. Постепенно Sally LaPointe переводит его в более привычный, «земной образ», добавляя красок и делая силуэт более тонким и изящным.


Фото: Monica Feudi/ Indigital.tv

Anna Sui NYFW Fall-Winter 18-19

Едва ли в мире есть большая поклонница моды, чем Анна Суи. Девчонкой в Детройте она развешивала по стенам своей комнаты картинки из журналов Seventeen и Mademoiselle, мечтая о том, как будет одеваться сама и как будет одевать других. Неудивительно, что эти же картинки заняли главное место на мудборде для осенней коллекции 2018. Независимо от того, насколько успешной и известной стала сама дизайнер или её друзья, многие их которых сидели на шоу в первом ряду, Анна сохраняет присущее ей в молодости качество — умение искренне восхищаться и любить что-то. Поэтому осенняя коллекция стала воплощением того, о чем она мечтала еще прежде, чем приехала в Нью-Йорк. Ко всем излюбленным образцам Anna Sui, разумеется, добавляет уже от себя элементы бохо-шик, являющегося неотъемлемой частью ДНК бренда. Правда, в этот раз коллекция уже в меньшей степени носит на себе отпечатки стиля хиппи с буйством красок и психоделическими принтами, скорее это выглядит более скромно и богемно. Эффект? Он может быть разным, традиционный круг клиентов может счесть для себя эти образы чересчур солидными, а новые так и не откликнуться на этот зов, но в любом случае о результате мы узнаем уже не на подиуме, а на кассах магазинов.


Фото: Luca Tombolini/ Indigital.tv

Zimmermann NYFW Fall-Winter 18-19

Сегодня женщины нуждаются в непритязательной одежде, в которой они могли бы чувствовать себя комфортно и вместе с тем, выглядеть хорошо, не заботясь о том, чтобы постоянно «держать лицо». Не так уж важно, вследствие чего появился этот запрос, недавней истории с сексуальными скандалами, новых выступлений феминисток или всеобщей демократизации моды — запрос есть и он должен быть удовлетворен. Одежда Ники Циммерман не вычурна сама по себе, однако до сих пор часто дополнялась непременными корсетными элементами и романтичными оборками. Теперь же Циммерман чувствует общий тренд и приходит к выводу, что пришло время расслабиться. Так что коллекцию под названием «Необузданность» стоит понимать в менее сексуальном ключе, а скорее более буквально — свободные силуэты и удобство, отсутствие любых уз и рамок. Символично, что ансамбли при этом содержат отсылки к образам конных всадниц викторианской эпохи (с некоторым флером 80-х). И хотя здесь по-прежнему есть неотъемлемые у Zimmermann кружева и оборки, зато они уравновешиваются ковбойскими сапогами, поясами и шляпами. отлично вписывающимися в тему всадниц и верховой езды, делающие её более приземленной. Девушка Zimmermann не ездит на конные прогулки по саду, она объезжает скакунов в вольере. С этим в новом сезоне придется смириться даже поклонницам романтики, которую традиционно предлагает бренд — феминизм берет свое.


Фото: Monica Feudi/ Indigital.tv

Carolina Herrera NYFW Fall-Winter 18-19

Новость о том, что этот показ станет последним авторским показом Каролины Эрреры, появилась в середине прошлой недели, так что неудивительно — шоу привлекло еще больше внимания, чем обычно. Эррера действительно «отходит от дел», переходя на роль официального лица и посла бренда и уступая кресло креативного директора Уэсу Гордону, который вот уже долгое время является её напарником.

Для мира моды это знаковое событие. И не только из-за личности самой Эрреры, но и из-за того, что она по сути являлась последней представительницей своей эпохи, по-прежнему работающей над созданием образов, а не просто контролирующей созданный ею бизнес на расстоянии. Из её современников так до сих пор работает лишь Ральф Лорен. Это была эпоха людей, которые создавали моду шикарную, недоступную и поражающую воображение. Печальный факт заключается в том, что знаковые модели, созданные самой Эррерой — эффектные платья, блузы в сочетании с широкими юбками — сейчас не на пике популярность. Время диктует новые запросы, Уэсу Гордону придется в первую очередь решать задачу того, как адаптировать к ним наследие Carolina Herrera. Остается лишь надеяться, что он сделает это деликатно, не утеряв при этом духа бренда — леггинсов и логотипов размером метр на полтора на подиумах уже хватает в избытке.

Таким образом, эта коллекция во всех смыслах становится прощальной как для самой Эрреры, так и для излюбленных ею образов. А потому она особенно привлекательна для ценителей классической, женственной моды: платья всех форм, фасонов, а в финале целая линейка ансамблей из белоснежной рубашки свободного кроя и юбкой насыщенного яркого цвета a la «крестьянка из Прованса». Завершил показ выход всей команды во главе с самой Каролиной Эррерой, которой Уэс Гордон вручил букет пламенеющих роз. Наверное еще никогда «передача власти» внутри модного дома не была настолько элегантной и красивой.


Фото: Monica Feudi/ Indigital.tv

Oscar de la Renta NYFW Fall-Winter 18-19

Каким должен быть Oscar de la Renta в конце второго десятка лет нового тысячелетия? Это вопрос, к которому Лаура Ким и Фернандо Гарсия возвращаются вновь и вновь с того момента, как были назначены креативными директорами бренда. У тандема есть два фактора, которые делали его особенно подходящим для этой позиции. Во-первых, Ким и Гарсия долго работали рука об руку с самим мистером де ла Рентой, усвоив дух бренда так, как это едва ли бы удалось кому-то другому. Во-вторых, они так или иначе близки к поколению миллениалов — очень своенравному, почти тотально недоступному для маркетинговых уловок, но вместе с тем, очень важному для индустрии моды сегменту.

Эта коллекция стала большим и уверенным шагом вперед для дизайнерского тандема, который, несмотря на опыт, сначала чувствовал себя в этой роли несколько неуютно. Коллекция выстроена на выверенном балансе: приверженцы Oscar de la Renta без труда узнают ставшие знаковыми платья с широкой юбкой-колоколом, а более молодому поколению наверняка понравится кружевной топ, идущий с нею в комплекте. Гарсия и Ким были как никогда близки к архивам бренда, хотя тут и там добавляли детали, роднящие его с современностью. Тем, кто сомневается в правильности этого подхода, достаточно вспомнить успех самого де ла Ренты, который в течение десятков лет занимался тем, что создавал красивые вещи для красивых женщин, не имея иной цели,кроме как подчеркнуть их очарование. Поэтому в этот раз Oscar de la Renta вновь представляет красивую коллекцию, с декором из цветочных принтов и тончайшей вышивкой. Вдохновением по словам дизайнеров стала их поездка с самим де ла Рентой в музей Клойстерс, чтобы послушать звуковую инсталляцию Джанет Кардифф. А заодно они увидели образцы визуального искусства елизаветинской эпохи, в том числе и гобелены по мотивам «заколдованного леса», которые затем воплотились в оформлении ансамблей коллекции.


Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv