Alexandre Vauthier Couture SS 2018

Alexandre Vauthier в очередной раз на деле доказывает свою теорию о том, что сексуальность должна быть интеллектуальной, в противном случае она превращается в пошлость. Представленные им в новой кутюрной коллекции наряды все ближе придвигаются к грани дозволенного: платья становятся все короче, вырезы на груди — все ниже, все глубже обнажаются плечи, а количество образов с применением лакированной кожи и дерзких сапог со «смятыми» голенищами просто зашкаливает. И тем не менее, девушка в таком ансамбле продолжает выглядеть как дама из высшего общества — недоступная и недостижимая, несмотря на откровенность своей одежды. А все потому, что за вдохновением Вотье обращается к образцам, прошедшим проверку как критиками, так и временем.А еще предлагает своим поклонникам интеллектуальную шараду, проверяя, смогут ли они угадать представленные образы. Ведь уже второй ансамбль с алыми брюками-галифе и короткой «гусарской» курточкой является ничем иным, как воплощенной в жизнь картиной «Флейтист» Эдуарда Мане. И дальше не раз еще будут встреча образы, позаимствованные с полотен Ватто. Вотье очень оригинально подходит к концепции, он в буквальном смысле слова достает платья из архивов, только не собственных, а мировой живописи. Чуть модернизирует и адаптирует к современности — так, как если бы Флейтисту сегодня пришлось исполнять роль поп-идола. И старинные образы играют новыми красками, а Вотье в очередной раз играет с нашей фантазией.


Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

Viktor & Rolf Couture Spring 2018

Viktor & Rolf, известные своей любовью к гипертрофированным объемам и фантазийным образам, частично отступают от привычной концепции. Объемов в этой коллекции практически нет, хотя и использует по преимуществу плотная жесткая фактура (это атлас), способная хорошо держать заданную форму. а вот фантазии здесь — хоть отбавляй. Новая кутюрная коллекция похожа на цветочную клумбу. Ну или на цветочный магазин, если представить, что сплетенные из множества ленточек платья моделей представляют собой аллюзию на упаковку, в которую обычно заворачивают букеты. И да — это, пожалуй, один из тех редких случаев, когда убранство головы манекенщиц гораздо важнее того, что на них, собственно, надето. В их волосы аккуратно заправлены цветы — розы и каллы на длинных стеблях, нарциссы и пальмовые ветви.

Безусловно, по сравнению с тем, что Viktor & Rolf уже делали раньше, эта коллекция не выглядит совсем уже необычной или беспрецедентной. Однако дизайнеры в этот раз и не планировали удивлять. В течение нескольких сезонов до этого они работали над тем, как воплотить в жизнь идею экологичной моды, идею переработки ткани и материалов. Переработка неизбежно накладывает ограничения в плане выбора фактур и способов декора, если вы желаете позаботиться о природе, вам придется пересмотреть свои эстетические потребности. поэтому выбранные образы были во многом продиктованы тем материалом. что имелся в наличии, а цветочная тема как нельзя лучше напоминает о том, как важно сохранять окружающую среду.

Фото: Alessandro Garofalo/ Indigital.tv

Valentino Couture Spring 2018

Наверняка первой эмоцией, которую испытали зрители на кутюрном показе Valentino было удивление — до того новая коллекция не похожа на то, что привыкли наблюдать на шоу модного дома. А вместе с тем она становится настоящим водоразделом, с которого начинается собственная история Пьерпаоло Пиччоли в модном доме. До этого, намеренно или нечаянно это было сделано, но влияние творческого видения Марии Грации Кьюри ощущалось довольно заметно — настолько, что на первых порах коллекции Valentino и Dior были визуально похожи. Теперь Пиччоли делает свой собственный ход и сложно отрицать, что это действительно красиво. И пугающе.

Вместо нежных пастельных тонов на подиуме — настоящий микс ярких и сочных красок. Вместо марлевых одеяний прекрасных вакханок — наряды из плотной тафты с широкими и объемными юбками-колоколами. Эти юбки стали главным акцентом коллекции. порой, кажется, что они и составляют суть платья, их пояс находится почти на уровне плеч моделей. К некоторым из ансамблей Пиччоли добавляет контрастные по тону объемны шляпы, что делает образы еще более экстравагантными — в стиле Жана Поля Готье. Более того, кутюр a la Пиччоли еще, как выясняется, дозволяет женщине носить самые обычные брюки в сочетании с самым обычным топом и объемным верхом цвета охры, напоминающим болоневый пуховик. И да, здесь, как и всегда, есть роскошные платья принцессы, но Пиччоли показывает этой коллекцией и кое-что еще — а именно, что можно выглядеть прекрасно будучи одетой иначе. Это его новая философия, которая базируется на уважении ко всем женщинам, с самым разным уровнем достатка. В том числе и к тем, что трудятся в мастерской Valentino и чей труд и позволяет оживать эскизам, сделанным дизайнером. Так Пиччоли делает прорыв, который, пожалуй, становится самым знаковым моментом нынешней кутюрной недели.


Фото: Marcus Tondo/ Indigital.tv

Azzaro Couture SS 2018

Максим Симоэнс снова в деле — после длительного перерыва Azzaro возвращается на подиумы и начинает с кутюрной недели. Дизайнер пытается дать свой ответ на вопрос о том, что сегодня значит высокая мода, когда кутюр испытывает столь сильное влияние со стороны прет-а-порте и мужской одежды. Возможно именно поэтому в кутюрной коллекции представлены как мужские, так и женские образы. Azzaro в принципе всегда отличался лаконичностью силуэтов, однако в доброй половине представленных ансамблей упор на андрогинность был сделан нарочито. «Я не ставил перед собой задачу создать наряды в стиле унисекс, но при этом имел в виду, что, например, женщина может позаимствовать куртку своего спутника и при этом не внесет диссонанса в собственный наряд», — поясняет дизайнер. В коллекции также представлено значительное количество платьев мини с драпировкой с элементами стального и золистого цвета, что автоматически делают эти ансамбли идеальными кандидатами в гардероб поколения миллениалов. Наряду с этим есть и более классические образы, где главным элементом декора становится набивной узор в виде леопардовых пятен или полосок зебры, также выполненный в золотисто-серебряной гамме, которая в целом преобладает в коллекции. Стоит отметить, что многие образы взяты из архивов Azzaro. «Я не считаю, что платья каждый раз должны создаваться с нуля. Иногда стоит просто стоит добавить немного современных деталей к проверенному временем образу», — говорит Симоэнс.


Фото: Azzaro

Guo Pei Couture Spring 2018

В лиге кутюрье азиатские дизайнеры практически не представлены, тем более заметной выглядит китаянка Гуо Пей. Однако и без этого нюанса едва ли возможно было бы не обратить внимания на творения, которые она создает. Платья Guo Pei будут экстравагантно смотреться на самом необычном мероприятии, поэтому их легче представить в каком-нибудь музее одежды, нежели на красной дорожке, но бизнес бренда процветает, а значит на его долю хватает любительниц удивлять (например, Рианна входит в их число). Наряды Guo Pei можно без преувеличения назвать инсталляцией, в них важна каждая деталь от обуви до замысловатой фантазийной прически и некоторые из образов выглядят не слишком мобильными в силу своей сложности. В этот раз дизайнер представила свои вариации на тему таинственного леса, где в ночной синеве расцветают затейливые золотые цветы.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Zuhair Murad Couture SS 2018

Zuhair Murad стал еще одним в числе тех дизайнеров, которые присоединились к «этническому тренду» на нынешней кутюрной неделе в Париже. И за вдохновением он отправляется в пустыни Мексики, которые, будучи на первый взгляд, сухими и безжизненными. могут подарить немало красок и очарования. Одни свои наряды дизайнер украшает вышивкой, где видны очертания цветущих кактусов, в другие добавляет элементы пиктографического узора, который использовался в традиционной одежде южноамериканских индейцев. И все это, вместе с перьями на плечах и в волосах придает величественным ансамблям нотку какой-то дикости, дерзости, в самый раз для женщины Zuhair Murad. Но вот в чем Мурад остается верен себе, так это в то, какие роскошные материалы использованы при создании этих коллекций, как сверкают и переливаются сотни тысяч стразов, украшающих каждое его платье. Этника этникой, но Zuhair Murad — один из главных поставщиков нарядов на торжественные мероприятия и богемные рауты, тем более что год только начинается.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Givenchy Couture SS 2018

Клэр Уайт Келлер ностальгирует по временам, когда женская мода демонстрировала силу и достоинство, и решает их вернуть. Кутюрная коллекция стала пилотной площадкой, с которой начинается переосмысление женского образа Givenchy. Секрет успеха прост в своей сути, но сложен в исполнении. Качественный крой сочетается здесь с классическим пониманием женственности, было важно сбалансировать эти две составляющие правильно, и дизайнеру это удалось.

Результатом стала линейка строгих монохромных ансамблей с чистыми и четкими линиями, простыми силуэтами и сдержанной черно-белой цветовой гаммой. Внезапно в этом наборе «клавиш пианино» возникают сполохи цвета, которые и стали главной изюминкой коллекции. Нет лучшего способа подчеркнуть насыщенные краски, чем поместить их в однородную среду, что и делает Уайт Келлер. Благодаря этому коллекция в целом производит эффект тлеющих углей, когда в черно-пепельной массе тут и там вспыхивают яркие алые искры. При этом цветовой контраст является, по сути. единственным украшением этой чрезвычайно сдержанной в формах и силуэтах коллекции, этакая бурлящая жизнь, сдерживая внешними рамками. Если Уайт Келлер стремилась именно к этому впечатлению, то цель достигнута.


Фото: Monica Feudi/ Indigital.tv

Elie Saab Couture Spring 2018

Среди современных дизайнеров хорошим тоном считается при представлении каждой новой коллекции делать отсылку если не к образцам культуры или искусства, то по крайней мере — к исторической эпохе, элементы которой просматриваются в их творениях. Но что делать, если ты сам — эпоха? Этот вопрос становится все более и более актуальным для Elie Saab, который в этом сезоне отмечает свое 15-летие в кутюрном мире. И да, безусловно, можно найти в его образах какие-то характерные исторические черты. Например обилие отделки перьями и аккуратные шляпки-шлемы из стразов на головах манекенщиц недвусмысленно намекают на период ар-деко. Но пора признать очевидное: Elie Saab — это самостоятельный феномен модного мира. Именно Сааб создал узнаваемую комбинацию из телесного цвета основы и прикрепленных к ней рядами блесток и пайеток, что превращает платье в змеиную кожу, а блестки — в чешую и делают женщину полуобнаженной, при этом не показывая ничего лишнего. Это именно с Elie Saab ассоциируется у нас тончайшая вышивка по тюлю, которая покрывает платье целиком. Платье Elie Saab нельзя перепутать ни с одним другим и, несомненно, настанут времена, когда уже другие дизайнеры , несколько поколений спустя, комментируя свои показы, непременно отметят, что вдохновением для них стали работы Сааба.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Armani Privé Couture SS 2018

В пресс-релизе, который Armani Privé распространил накануне показа, значилось, что коллекция вдохновлена небом, со всем многообразием его цветовых нюансов. Но взгляды и мысли присутствующих на показе были обращены отнюдь не к небу. В преддверии приближающегося Оскара все заботятся о земном — выбирают наряды для предстоящей церемонии или делают ставки на то, какие наряды выбрали звезды и их стилисты. Armani Privé — бренд для «серьёзных» знаменитостей, вроде Марион Котийяр или Изабель Юппер, сидевших на показе в первом ряду. По правде говоря, глядя на шоу Армани, сложно предположить, что могло бы появится на женщинах, подобных им. Armani Privé всегда выглядит чуть более формально, чем ожидается для таких случаев, но неизменное присутствие лэйбла на красных дорожках год за годом демонстрирует обратное. Действительно, едва ли можно представить себе Котийяр или Юппер в полосатых комбинезонах или супер коротких платьях, которые, кажется, представляют собой один объемный бант и ничего более. Но есть и более сдержанные варианты, как например целая линейка узких брюк в сочетании с облегающими жакетами или расшитыми блестками туниками.

Да, небо в этот вечер опустилось на землю — в хорошем смысле этого слова — присутствующие на показе могли наблюдать всю палитру небесных оттенков от нежной рассветной дымки до сиреневых и багровых тонов заката, воплощенных в размытых, нечетких принтах. Каждый новый ансамбль будто продолжает предыдущий, между образами нет явной грани, а отдельные предметы можно комбинировать друг с другом до бесконечности. Возможно, именно это и является секретом успеха Armani Privé — он дает женщине возможность для самовыражения, возможность собрать свой образ с нуля. Джорджио армани адресует ансамбли тем, кто хочет быть собой, а не очередным посланником очоередного бренда на красной дорожке Оскара.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv

Alexis Mabille Couture Spring 2018

Кутюрные образы Alexis Mabille в этот раз выглядели куда более строгими, нежели обычно. Практически до самого финала не было здесь того, что принято ассоциировать с романтической «женщиной Мабилля», да и заключительные образы, несмотря на свою эффектность, все же отличались от обычного стиля, характерного для кутюрье. Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что «мужественные» образы и игра с ними для Alexis Mabille — не новинка. Другой вопрос, что пожалуй никогда еще дизайнер в кутюрной коллекции не представлял ничего, подобного, например, первому наряду — платью-плащу темно синего цвета, сшитому в лучших традициях классического тренча — только длиной до самых пят. В большинстве моделей также присутствует минимум отделки и они в основном монохромны, хоть место ярким цветам здесь и нашлось. Хрустящий сатин, тяжелая парча стали главными героями этого показа и это, похоже, тот случай, когда роскошь фактуры компенсирует минимум отделки, а одежда конструируется так, чтобы показать все преимущества ткани. В ход идут широчайшие юбки, драпированные рукава, замысловатые воротники и вырезы, монструозные текстильные розы. И тот факт, что это непохоже на традиционный рафинированный стиль, присущий Alexis Mabille, ничуть не делает образы менее эффектными.


Фото: Kim Weston Arnold/ Indigital.tv