Gucci Spring 2018 Ready-to-Wear

В случае с Gucci, пожалуй, самое сложное — это вместить все впечатления от коллекции в один краткий обзор. никакого обзора никогда не будет достаточно. Во-первых, потому что Gucci всегда выступает масштабно — в этот раз Микеле представил традиционную сотню образов. Во-вторых. потому что общей концепции не существует. а пытаться описать каждый отдельный образ — бесполезно. На самом деле концепция, конечно, есть, более того, она раз от разу практически не меняется — это кур на разнообразие, эклектику и мультикультурализм, объединенные общей идеей интеллектуальной сексуальности и богемного стиля. а потому, что бы не создавал Алессандро Микеле — строгий костюм или экстравагантное платье, от них исходят абсолютно одинаковые вибрации. каждый показ Gucci — это путешествие в параллельную реальность, и бренд подчеркивает это. выбирая соответствующую цветовую гамму подиума, создавая рассеянный свет — модели появляются в дымке, словно из сна. Если все же пытаться дать какие-то характеристики этому показу, то можно отметить здесь несколько ярких азиатских нот: например есть ансамбль с традиционным вьетнамским коническим головным убором, а в финале появляется платье в стиле китайской императрицы, дополненное соответствующим головным убором и украшенное принтом в стиле восточной живописи с традиционным мотивом «карпы в пруду». Можно ли при этом говорить, что коллекция посвящена Азии? Едва ли, ведь тут же рядом появляются вечерние платья в стиле 40-х годов, а за ними следуют небрежные наряды хиппи. и если можно совершить путешествие вокруг света за час, то для этого есть лишь один способ — отправиться на показ Gucci.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Ashish Spring 2018 Ready-to-Wear

Глядя на показ Ashish можно было подумать, что дизайнер стремился воссоздать атмосферу ночного клуба не только в локации, но и в самой коллекции. Всюду были развешаны зеркальные шары и на них были похожи и сами ансамбли, где в этот раз не в пример больше обычного было блесток и пайеток. Но, как известно, самые первые догадки редко бывают самыми верными. То, что в этот раз попытался воплотить в своей коллекции Ashish было очень далеко от идеи ночных клубов и шумных вечеринок, расцвеченных огнями стробоскопов. «Только в темноте вы можете увидеть звёзды», — сказал дизайнер (на самом деле процитировав Мартина Лютера Кинга) и эта фраза расставила все по местам. Темнота, абсолютное господство черного было как вовне, так и в самой коллекции, где этот цвет был не просто преобладающим, а тотальным. Из нескольких десятков образов только в паре был использован насыщенный алый, но он только подчеркивал общую тьму.

При этом в коллекции не было ничего нуарного или декадентского, несмотря на обилие таких материалов, как бархат и кружево, которые могут создать подобную атмосферу. Это действительно было спокойствие ночного неба с мириадами звезд на нём. Звезды загорались на платьях, брюках, юбках и костюмах сотнями искр из люрекса или мельчайших пайеток и бусин. Причем, в том что касается стиля и силуэтов Ashish удовлетворяет предпочтениям самого широкого круга клиентов, поскольку здесь находится место и элегантной вечерней классике, и сочетанием свитшота с надписью «Ведьма» и мини-юбки. безусловно, создание коллекции с опорой лишь на один цвета и на один декоративный прием было риск. Но в данном случает Ashish решил следовать собственному настроению. «Это просто темное и спокойное место. место в котором я пребывал последние пару месяцев, — говорит дизайнер. — Просто сейчас — я чувствую так. и я не хочу делать что-то, что не отвечает моим истинным эмоциям.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Emilia Wickstead Spring 2018 Ready-to-Wear

Emilia Wickstead известная своими максимально женственными образами, недаром среди клиенток бренда значится сама Кейт Миддлтон. Однако в этот раз и Emilia Wickstead не может удержаться от экспериментов с кэжуал, который, кажется почти поработил модную индустрию. Именно поэтому в линейке образов появляется платье из полупрозрачной. похожей на целлофан ткани. в чуть позже этот же образ реализует себя в виде похоже на платье туники в сочетании с джинсами — совсем нетипичное стилевое решение для Emilia Wickstead. Здесь кроме того, появляется несколько комбинезонов, впрочем, безупречно классических, а в финале бренд представляет вечернее платье медного цвета сплошь покрытое блестками — очень современно, но несколько вразрез с тяготеющей к винтажу стилистикой, которая составляет основу ДНК бренда. Однако, о тех, кто хочет увидеть привычные глазу образу, Emilia Wickstead тоже не забывает. поэтому «платья принцессы» с длинной юбкой, которая лишь на два пальца не достает до земли все же составляли здесь большинство. некоторые из них, впрочем. были украшены асимметрично расположенными большими круглыми пуговицами, но это даже пошло им на пользу: классические образы без ярких деталей могут слишком быстро наскучить.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Tommy Hilfiger Spring 2018 Ready-to-Wear

На сцене лондонского концертного зала Раундхаус выступали многие из великих — The Rolling Stones, The Doors, Pink Floyd. Вчера вечером там была представлена новая модная феерия авторства Томми Хилфигера и Джиджи Хадид. Показ открывала сама Джиджи, и она, конечно, не может помнить эти легенды рок-н-ролла, а потому сан-треком показа стали хип-хоп темы Biggie, De La Soul, Naughty by Nature. На Хадид были надеты коротки джинсовые шорты, чулки с классической красной-синей полоской на кайме и еще распахнутое длинное пальто с развевающимися полами. вещь, популяризованную другим энтузиастом рок-н-ролла Сидом Вишесом.

В целом коллекция не придерживалась какого-либо одного определенного жанра и больше походила на микстейп разных субкультурных ссылок, начиная от платьев в стиле гранж и заканчивая мерчами в стиле хэви-метал. Это было точным отражением современной моды, о которой Хадид знает как никто другой — когда молодежь Y подбирает свой образ. то он обычно миксуется их этих направлений. Кроме того было несколько явных отсылок к пестрой одежде летних фестивалей (клетчатые сарафаны и пончо), в чем то же чувствуется влияние Джиджи, которая с удовольствием ездит на Коачеллу. Будучи мировой топ-моделью Джиджи Хадид отлично знакома с трендами в мире моды, а будучи девушкой музыканта Зейна Малика она знакома также и с концертным закулисьем. Эта коллекция совместила в себе и то.,и другое, а кроме того, окончательно закрепила переход от спортивной классики колледжей, к новому, гораздо более сексуальному и разнообразному стилю, способному вместить и удачно сочетать в себе самые разные компоненты. И да, здесь безусловно было много знаковых деталей Tommy Hilfiger и красно синие полосы на юбках и двухцветный прямоугольник на груди мохеровых свитеров, но все же факт остается фактом — бренд меняет идентичность и новый имидж для него создает именно Джиджи Хадид.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

David Koma Spring 2018 Ready-to-Wear

Как сохранить холодную голову в то время. как весь мир вокруг тебя буквально с ума сходит по толстовкам, свитшотам, спортивным брюкам и курткам-бомберам. это вопрос, который непременно должен задавать себе дизайнер вроде Давида Комы, глядя по сторонам и обнаруживая себя в окружении насквозь концептуальных образов. Но у комы уже готов на это ответ. «Мода — это искусство. И создавая его, я всегда прислушиваюсь к своим ощущениям. А еще думаю о том, чего бы хотела девушка David Koma», — говорит дизайнер.

David Koma создает коллекцию в спортивном стиле и, на самом деле, она не так уж сильно отличается от того, чем занимаются сейчас его современники. Но благодаря «чистой» цветовой гамме, а также тому, что он соединяет технические и люксовые фактуры, его образы выглядят несколько иначе — более утонченно. Здесь много брючных вариантов, линии силуэта следуют очертаниям тела, не обошлось и без традиционной для спортивного стиля полоски, но необычно выглядя широкие жесткие оборки, украшающие ворот и горловину, спускающиеся вдоль бедер. Это — детали нефункциональные, но они подчеркивают то, что является гордостью David Koma — баланс линий, геометричность силуэтов.И, безусловно, такое себе позволить может только он. поскольку еще одной сильной стороной дизайнера является способность к безупречному крою, без которой эти модели при тех же исходниках. смотрелись бы куда более просто и незатейливо.


Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Julien Macdonald Spring 2018 Ready-to-Wear

Расписание календаря лондонской недели моды в этот раз оказалось идеальным для Julien Macdonald, поскольку показ пришелся на вечернее время, что идеально совпало с настроением коллекции. Глядя на толпу с коктейлями. освещенную неоновым светом, невольно многие задавались вопросом -а это будет показ мод или Макдональд просто решил устроить вечеринку? На самом деле — и то, и другое и образы, представленные в этот вечер на подиуме, идеально подходили для любой вечеринки.

Дизайнер вновь представил здесь то, что он умеет делать лучше всего — сексуальные платья,очень откровенные и не просто подчеркивающие соблазнительные изгибы тела. но порой просто открывающие его большую часть. при этом, хоть и кажется порой, что тела моделей просто опутаны нитями с оттенком металлик, на самом деле создание таких моделей требует сложных конструкционных решений и эффект «паутинки» достигается в результате многочасовой кропотливой работы. В признании этого Макдональду модные критики, впрочем, не отказывают. Дискуссия. скорее, перемещается в социальную плоскость. насколько в современном феминистическом контексте уместны такие модели с акцентом на телесную сексуальность? Должный ли женщины выбирать такие наряды? Чувствуют ли они себя в них уверенно и почему? Но в любом случае нельзя не признать один объективный факт — Julien Macdonald есть своя и довольно широкая аудитория. а потому — хотим мы этого или нет — но придется смириться. что запрос на наряды именно такого плана по-прежнему существует. И нельзя не признать, что они действительно красивы.


Фото:Alessandro Garofalo/Indigital.tv

Emporio Armani Spring 2018 Ready-to-Wear

Если такому модному явлению как athleisure (микс casual и спорт-стиля) требуется иллюстрация, то Джорджио Армани предоставил её всем нам своим последним показом. Emporio Armani — вторая линия модного дома, популярная, изобретательная и снискавшая благосклонность более молодой клиентуры. С этой точки зрения и сам показ в Лондоне (месте зарождения новых трендов и самых невероятных модных эскпериментов), и то, что было представлено на подиуме, вполне укладывается в общую концепцию -яркая и привлекательная одежда на стыке классики и модерна.

Стихия Armani — костюмы. и здесь они тоже составляли большинство. Тем не менее, в этот раз от классических строгих форм, которые раньше нет-нет, да и проявляли себя. теперь не остается и следа. Это было, скорее, похоже на спортивные костюмы, но сшитые из люксовых материалов с идеальной посадкой по фигуре. Появилось еще кое-что новое — а именно цветовая гамма. Джорджио Армани делает разворот от милых его сердцу темных тонов к леденцовому розовому, пастели и белому. Неизвестно, пришлось ли дизайнеру пересилить себя, чтобы соответствовать трендам сезона, который, судя по большинство предыдущих показов ознаменовался возвращением ярких и сочных цветов, но выглядит это действительно весьма неплохо. Поступок весьма разумный, если учесть, что при всем уважении к столпам. на которых покоятся великие имена в индустрии моды, поколение миллениалов все увереннее вступает в свои права. И оно хотело бы иметь в своем гардеробе нечто достаточно формальное,но при этом нескучное. Ну и, конечно, любое поколение способно по достоинству оценить хорошие чинос, которые, не будем кривить душой, найти не так то просто. А Armani в очередной раз доказывает, что брюки -это, что получается у него едва ли не лучше всего.

Кстати, при всем уважении к брюками костюмам, нельзя не порадоваться появлению у Emporio Armani и других образов. Это и популярное сейчас сочетание длинного свитера и прозрачной тюлевой юбки, и легкие, почти невесомые коктейльные платья, и пальто с ярким принтом, которое можно набросить поверх них.

Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Peter Pilotto Spring 2018 Ready-to-Wear

«Правильная» летняя одежда — это всегда определенный контекст. свет, тепло, то, как эти вещи сидят на вас, то, насколько органично вы чувствуете себя в них, не так ли? Питер Пилотто в целом понимает это. Каждый раз, когда они вместе с партнером Кристофером де Восом отправляются на каникулы куда-либо (например — в джунгли), они превращаются в неутомимых искателей цветов и текстур. Природа помогает. Прошедшим летом тандем посетил японскую Окинаву. Остров подарил целую палитру красок, особенно впечатлив Пилотто цветущими лотосами. наконец, немалым источником вдохновения становятся и окружающие в повседневности женщины, такие как, например, их подруга-художница Фрэнсис Упритчард.

Совокупность этих самых разнообразных впечатлений в этот раз вновь определила концепцию коллекции. Peter Pilotto радует палитрой нежнейших оттенков, воплощенных в атласе и кружевах. Цветение лотоса органично сочеталось с буйством джунглей, нежные и чувственные платья соседствовали с динамичными ансамблями в спортивном стиле. кстати, вот этому умению срастить романтический и спортивный стили, действительно, надо отдать должное. Временами меж платьев с яркими флоральными принтами появлялись самые обыкновенные классические спортивные костюмы: тренировочные брюки, куртка-«олимпийка» с резинками на рукавах и застежкой на молнию. Однако гладкая фактура и цветовая гамма с яркими насыщенными оттенками придавали этим образам почти светский вид.

Впрочем, критики не преминули отметить и минусы. связаны они были именно с контекстом, упомянутым вначале. В число клиентов Peter Pilotto входят самые разные женщины — с разным цветом кожи, типом фигуры, эстетическими предпочтениями. В то врем, как на подиуме появлялся один и то тот же типаж — молодые светлокожие девушки. Несколько моделей с темной кожей помогли образам «заиграть»,на них эти ансамбли,по мнению критиков, смотрелись куда более эффектно, а потому всей коллекции точно пошло бы на пользу, если бы было разнообразие не только в образах,но и среди тех, кто их презентует. В конце концов,можно было привлечь к показу друзей, которых у Пилотто и де Воса немало, это очень модный тренд среди дизайнеров в последнее время. нет, речь вовсе не идет о том, что представленные в этом сезоне модели скучны или некрасивы. Но правильно созданные контекст. или, хотя бы случайная улыбка одной из моделей,помогли бы передать ту атмосферу счастья и беззаботного летнего веселья, которая и вдохновила Peter Pilotto на создание этой коллекции.

Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Temperley London Spring 2018 Ready-to-Wear

Единственная претензия, которую можно предъявить к нарядам Temperley London (если это вообще можно считать претензией). так это то, что эта одежда слишком красиво. причем исходит она не от клиентов, которые любят бренд как раз за эстетику, а от модных критиков,которым хотелось бы более провокационных и резких моделей, чем сахарная вата, явившаяся в этот раз на подиуме.

Впрочем, упрек в сторону Temperley London о том, что бренд не развивается, был бы незаслуженным. Этак коллекция стала полем для экспериментов, проявившихся в первую очередь в принтах. Они являются неотъемлемой частью ДНК бренда, но в этот раз претерпевают трансформации, становясь более абстрактными и размытыми, вместо прежних четких, легко читаемых узоров. Цветовая гамма тоже меняется, за редким исключением Temperley London переход к легким пастельным тонам, отчего наряды, кстати, часто выглядят почти однотонными, так как узор на них такой же бледный, а вот чего здесь становится больше, так это блеска. Блестки, чешуёй покрывающие ткань, фактуры «с искрой», пайетки и мельчайшие кристаллы, использованные при декорировании. Меняются и силуэты, становясь проще и «мобильнее». Temperley London, даже при создании вечерних вариантов отказывается от платьев с широкой юбкой в пользу комбинезонов. Несомненно два из них — один темно-синего цвета с россыпью блесток, а другой в эффектную черно-белую полоску — стали наиболее заметными и впечатляющими в финальной части показа. Они не настолько экстравагантны. чтобы оттолкнуть традиционных клиентов Temperley London, но, вместе с тем, достаточно новы,чтобы стать тем самым необходимым глотком свежего воздуха.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Halpern Spring 2018 Ready-to-Wear

«Я не уверена, что когда либо ранее видела такой старт и такой потрясающий спрос на совсем неизвестного дизайнера», — сказала Линда Фарго из Bergdorf Goodman, направляясь прямо к Майклу Хэлперну, чтобы дать ему свой отзыв на показ. Молодой 30-летний дизайнер выглядел оглушенным. «Майкл, вы должны знать, что это — ненормально!»

В наш век социальных сетей и цифровых технологий мы привыкли, что даже совсем новые бренды могут набирать популярность в кратчайшие сроки, в современном мире все процессы ускоряются. Но продавать первую же коллекцию в Bergdorf Goodman — это, действительно, событие небывалое. И не единственное — вечер перед показом ознаменовался тем, что Рут Чэпмен из Matchesfashion.com дала ужин в его честь в лондонском Палладиуме. В начале 60-х годов здесь выступала Джужи Гарланд и Битлз, так что место было вполне подходящим, чтобы отпраздновать дебют нового молодого дарования, теперь уже из мира моды.

Показ, кстати, тоже проходил в театре, но уже кинематографа. Модели дефилировали по проходам, покрытым красными дорожками и под светом софитов усыпанные блесками платья и костюмы в диско-стиле 70-х оживали, переливались и мерцали. В принципе, дискотечный шар — это наиболее стойкая из всех ассоциаций, которые вызывает коллекция Halpern. Здесь представлены все цвета радуги, обильно сдобренные блестками. Еще оним удачным решением стала игра с объемами благодаря причудливым декоративным оборками из жесткой, хорошо сохраняющей форму фактуры. Стоит отметить также и талант Хелперна к соблюдению баланса: образы определенно привлекают к себе внимание и смогут выделяться даже на самом пестром и ярком фоне, но в них нет ни грамма пошлости и кича и даже костюм с леопардовым принтом, переливающийся тысячами искр выглядит вполне элегантно, хотя исходные материалы тут очень сложные и капризные.


Фото: Alessandro Garofalo/Indigital.tv