Simone Rocha Spring 2018 Ready-to-Wear

Предыстории, которые стоят за каждой коллекцией Simone Rocha, делают каждый показ новым эпизодом бесконечного сериала о жизни нескольких поколений одной семьи. В этот раз Роча обращается к своим детским куклам. «У меня было много фарфоровых кукол, одетых в такие классические викторианские платья, — рассказывает дизайнер. — Когда я была маленькой, я любила их «воспитывать», отправляя вниз по лестнице. Так что они нередко заканчивали разбитыми лицами. Но я все равно сохранила их всех и люблю, доставая, рассматривать эти красивые платьица, эти аккуратные кукольные башмачки. Теперь ими играет моя дочь». Дочери Симоны — Валентине — чуть меньше двух лет. Прекрасный возраст и именно он вдохновил ее мать на создание коллекции, в которой воплотилось бы нечто невинное, детское и наивное.

Именно этим и можно объяснить появление здесь этих классических кукольных нарядов виде широких платьев со множеством оборок и вышивкой в стиле наивного искусства. К крупным ромашкам, которые ранее уже появлялись в коллекциях Simone Rocha в этот раз добавляется узор из пляшущих человечков. Ну и конечно не обходится без плиссе, множества слоев тюля и соответствующей обуви, такое же намеренно аляповатой, как кукольные туфли. По правде говоря такой гипетрофированно кукольный образ — опасная территория для взрослых женщин, которые уже выросли из возраста пленяющего неловкостью и наивность. Но созданные Рочей ансамбли ценны именно способностью к трансформации. Снабдите такое платье туфлями на высоких каблуках и подобающими аксессуарами — и вот вы уже получаете не неловкую девочку, а настоящую femme fatale сошедшую прямо со старинных кинокартин на винтажном экране. То, что в одном контексте выглядит нарядом нежной стеснительной девы, в другом способно превратиться в самый сексуальный образ.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Mary Katrantzou Spring 2018 Ready-to-Wear

Для Mary Katrantzou этот сезон стал временем экспериментов. В этот раз на подиуме дизайнер представляет нечто похожее на более ранние работы, но в то же время и принципиально от них отличающееся.

Прежде всего, в этот раз Mary Katrantzou концентрируется на верхней одежде. Переход к этой теме наметился еще в предыдущем сезоне, да и раньше время от времени появились такие модели, однако именно в этот раз количество плащей и курток не просто увеличивается в разы, но Катранзу предпринимает попытку их гибридизации, сращивая платье и куртку, совмещая их элементы в принципиально новом ансамбле. Что касается курток, то это вариация на тему многим известной болоньи, позволяющей создать дополнительный объем, эффект надувного жилета. Дизайнер, разумеется использует более современные материалы, но стилистика — объемы и яркий цвет — остается прежней. Она является общей для всей коллекции в целом. Платья, даже самые нарядные чаще всего имеют объемный, будто наполненный воздухом подол, а самыми интересными становятся упомянутые гибриды, где основная часть, например, сочетается с пышными рукавами.

По-новому раскрывается здесь и любовь Mary Katrantzou к ярким и замысловатым принтам и узорам. Во-первых она обращается к калейдоскопическим узорам, состоящим из мелких геометрических деталей, которые вместе образуют сложный но симметричный рисунок. Присмотревшись к моделям более пристально можно заметить, что Mary Katrantzou использует разный инструментарий: в одном месте это может быть печать по ткани, а в другом сотни вполне реальных пластиковых элементов, нашитых прямо на фактуру — с расстояния разница почти не видна, но, совершенно очевидно, что при естественном освещении у моделей, где использован пластик, появится дополнительный объем и 3D-эффект. Ну и, наконец, сам принт в этот раз основан на необычной и вместе с тем популярной идее. Сейчас пик популярности переживают так называемые раскраски по номерам, где изображение разделено на множество отмеченных номерами частей и каждый номер следует закрашивать определенным цветом. Вот такими раскрасками по номерам становятся и платья бренда. Часть сложного цветочного узора не закрашена, другая же пестрит оттенками (тут тоже — печать на ткани или ручная вышивка разноцветными нитками и бисером). Выглядит весьма оригинально, а кроме того, наводит на мысль, что каждая обладательница такого платья может сделать его еще более уникальным — раскрасив оставшийся рисунок на свое усмотрение. Кастомизация — что может быть привлекательнее.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Ralph & Russo Spring 2018 Ready-to-Wear

«Невероятно» — это слово, которое так часто повторяется в модном мире, что успело уже обесцениться, однако в случае с Ralph & Russo его употребление действительно оправдано. Дизайнер Тамара Ральф и ее супруг и маркетинговый директор лейбла Майкл Руссо представили свою первую коллекцию в 2010 году и уже спустя короткое время заняли прочное место в Парижской неделе моды, будучи при этом лондонским лейблом, что уже само по себе примечательно. Уже очень скоро бренд мог похвастаться внушительным списком клиентов, который они получили без особых рекламных ухищрений.

А сегодня Ralph & Russo делает еще один шаг вперед — представляет свою первую коллекцию прет-а-порте на Лондонской неделе моды. Таким образом бренд, создавший себе имя в сегменте люксовой одежды, делает шаг к демократизации, готовя свои ансамбли для продажи в розничной сети магазинов. И это определенно успех? причем с первой же одели: когда Аризона Мьюз появилась на подиуме в платье, сшитом из тканевых лент, скрепленных между собой жемчужинами — в воздух почти синхронно поднялись десятки телефонов, чтобы запечатлеть этот момент — лучший комплимент в нашу цифровую эпоху. Основными инструментами этой коллекции стали метализированные фактуры, оборки, вставки из полупрозрачного тюля, плиссе, костюмы с акцентированным гиперобъемом и геометрическими решениями. Во всем этом угадывается привычное сочетание авангарда и женственной элегантности, типичное для Ralph & Russo только теперь эта желанная роскошь обрела новое воплощение, став доступной для более скромной категории клиентов — иногда боги все же спускаются с Олимпа.


Фото: Ralph & Russo

Ryan Lo Spring 2018 Ready-to-Wear

«Никто больше не делает маленьких черных платьев», — сказал Райан Ло в финале показа. Тут он, конечно, слукавил, правильнее было бы сказать, никто больше не делает таких маленьких черных платьев, какие делает он.

Вообще творчество Райана Ло — это удивительная эклектика, совмещающая в себе элементы восточной и западной культуры и представляющая собой вечные попытки модернизировать классику и сделать модерн более классическим. Очень большое влияние на стиль Ло оказал родной гонконг, нередко в своих работах он применяет характерные там способы обработки ткани, однако в этот раз на стиле коллекции, несомненно, сказалось недавнее получение британского гражданства. Поэтому Ло размышляет на тему Англии и чопорной викторианской эпохи с платтьями под горло, сюртуками из толстого сукна. высокими цилиндрами и обилием черного цвета (так что черных платьев здесь, на самом деле, хватало). Но вот если добавить к викторианскому стиль элементы художественной культуры японского анимэ (образ анимационной Принцессы Мако), а еще корейской дорамы, то тогда и получится представить весеннюю коллекцию Ryan Lo. Обилие черного цвета компенсируется прозрачностью кружев, тяжеловесные цилиндры с прикрепленной к ним длинной вуалью — короткими юбками, перчатки до локтя — обнаженными плечами. Симбиоз снова удался!


Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Daks Spring 2018 Ready-to-Wear

Никому не достается так сильно от модных критиков-англичан, как Daks. отчасти это понятно: для любого англичанина Daks неизбежно выглядит эрзацем. Так всегда происходит, когда иностранец (в данном случае дизайнер-итальянец Филиппо Скаффи) предпринимает попытку воспроизведения национального колорита, да еще и для азиатского потребителя — выходит несколько гипетрофированно. Для русского глаза, впрочем. весьма элегантно. Сюжетом нынешней коллекции стала Королевская регата в Хенли, которая для нас является образцом английского лоска, а для самих англичан — почти забавным анахронизмом. Тем не менее, на попытку трансформировать в современные образы стиль времен, когда регата была внове — выглядит любопытно.

Daks не предпринимает отчаянных экспериментов — здесь мы находим все, что и ожидалось — много хлопка, классическую «гребную» полоску, соломенные шляпы-таблетки и классические силуэты — широкие брюки с отворотами, жилеты, пояса с завязками. Можно даже упрекнуть Daks в излишнем стремлении следовать идеалу (что и делают англичане, говоря о рафинированности), но нельзя отрицать эстетическую привлекательность этих образов, как и то, что коль скоро Регате в Хэнли находится место в современном мире, то и они здесь вполне уместны.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Vivienne Tam Spring 2018 Ready-to-Wear

Настроение коллекции на показе Vivienne Tam задавал уже фон — веселые танцующие четверорукие существа в форме дайкона — персонажи китайского анимированного фильма Monster Hunt «Охота на демона»).О воплощении в своем творчестве мтивов этого аниме дизайнера мечтала вот уже два года. «Я хотела собрать воедино и выразить идею любви, дружбы, поддержки, крепкой семьи. — сказала Там. — Поэтому сделала все образы здесь легкими и светлыми».

Легкая и светлая — эти слова лучше всего подходят для описания весенней коллекции Vivienne Tam. Основу здесь составили полупрозрачные шифоновые платья с принтами в цветовой гамме фильма, дополнением к этим юбкам и платьям стали хлопчато-бумажные блузы и широкие и длинные узорчатые пояса. Также в большинстве ансамблей в виде вышивки либо аппликации присутствовал образ летящего журавля. Еще одна магистральная тема, дать намек на которую и должны были перелетные птицы — это путешествия. причем путешествия как нарратив — перемещение из одно места в неизведанно другое по доге, полной приключений. Это имеет больше общего с путешествиями в сказках и фольклорах, нежели к нашим современным способам изучения мира. Поэтому в большинстве ансамблей просматривается такой каноничный образ, здесь много этники, национальных мотивов, хотя они скорее угадываются, чем ярко проявляют себя.

Здесь было немало ответов на современные модные запросы, такие как белые футболки с принтом-слоганом или широких джинсовых брюк в стиле пэчворк из комбинированных фрагментов денима разных тонов, но все же наивысшей силы коллекция достигает тогда, когда Там начинает современную интерпретацию китайских национальных художественных мотивов, которые она буквально вкладывает, прячет в коллекции. Облака и горы вышитые голубыми шелковыми нитями, летящие по небу журавли и многое другое — и видно, что именно это по настоящему увлекает её. «Вы видите лису с девятью хвостами? — спрашивает Там. указывая на одну из рубашек. — Я нарисовала её вручную!» — и становится понятно, что эта коллекция -сложный ребус. который скрывает в себе гораздо больше, чем видно на первый взгляд.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Sally LaPointe Spring 2018 Ready-to-Wear

Благодаря таким модным селебрити как Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид Sally LaPointe удается оставаться в числе брендов с наиболее разнообразным кругом клиентов. А это сложно, ведь, как ни крути, всегда приходится выбирать между легкомысленным поколение У и более солидными зрелыми поклонницами, которым требуются соответственные наряды. У Sally LaPointe есть что предложить и тем, и другим.

Нынешняя коллекция становится еще одной хорошей иллюстрацией данного тезиса. С одной стороны бренд продолжает развивать направление роскоши в атлетическом стиле — переливающиеся серебристые комбинезоны, широкие брюки в сочетании с кроп-топами и легкими накидками, костюмы из блуз и шортов. С другой — здесь есть вполне классические варианты для красных дорожек, тоже серебристые платья, но уже длиной до пола, ажурные ансамбли, украшенные бахромой или блестками и тому подобное. Блестки, блеск, сдержанная «парадная» цветовая гамма (здесь, например, это серебряный, изумрудный и черный) становятся тем объединяющим элементом, который позволяет уравнять и совместить в этой коллекции самые противоречивые образы.


Фото: Monica Feudi/Indigital.tv

Delpozo Spring 2018 Ready-to-Wear

Delpozoвновь демонстрирует свое уникальное умение, сочетая довольно простые источники вдохновения, создавать на их основе нечто совершенно особенное. В этот раз коллекция родилась на стыке творчества фотографа Марии Сварбовой и руководителя джаз-бенда испанца Хавьер Кугата. От одной была взята палитра, от другого -стиль и настроение. Сварбова известна серией фотографий «Бассейны», в которой много воды разрезанной цепочкой буйков и неизменные пловцы и пловчихи в ярких купальниках. Красный в сочетании с бирюзовым и составили основу цветовой гаммы коллекции. Иногда они присутствуют здесь в чистом виде, иногда соседствуют, а иногда перемешиваются в цветастый принт. А вот силуэты и образы подарены эпохой джаза и свинга, современником которой был Кугат и которая переживала свой расцвет в первой половине ушедшего столетия. оттуда, кстати, взяты фантазийные соломенные шляпки, которые украшали головы моделей во время показа, да и сам крой — широкие юбки со множеством воланов, трапециевидные блузы, все, разумеется, с поправкой на современность, поскольку у Delpozo не было задачи заниматься исторической реконструкцией.

В целом можно сказать, что коллекция Delpozo больше выглядит как замысловатый арт-объект, нежели собрание вещей предназначенных для чего-то гардероба, пусть даже и весьма богатого. Это полностью соответствует уникальному позиционированию бренда как работающего в сегмент прет-а-кутюр. С технологической точки зрения это, конечно, не высокая мода, но вот с визуальной и смысловой — определенно да. Недаром ансамбли от Delpozo с завидным постоянством выбирают первые леди США — и Мишель Обама, чей вкус уже признан безупречным, и Мелания Трамп, которой приходится доказывать свое чувство стиля под градом колких замечаний со стороны многочисленных критиков.


Фото: Edward James/Indigital.tv

Michael Kors Collection Spring 2018 Ready-to-Wear

Майкл Корс никогда не пренебрегал наблюдениями за повседневной жизнью женщин, за тем, как они одеваются каждый день, а не только для особых случаев. Это помогает дизайнеру соответствовать не только женскому вкусу, но и представлению о комфорте. Это лето Корс провел в городе, наблюдая за тем, как девушки сражаются с жарой, что они носят в летнее время и что предпринимают, чтобы в знойную погоду чувствовать себя комфортно и одновременно выглядеть опрятно и по-деловому. Результатом стала новая коллекция, которая хоть и не является круизной, но все же предназначена для того, чтобы вещи из неё попали в чемоданы, собранные для летних путешествий.

Яркие цвета, размытый полихромный принт, легкие ткани, асимметрия во всех её проявлениях стали главным инструментарием Michael Kors Collection в этом сезоне. В основе концепции лежит привлекательное, сочное платье, которое вместе с тем уместно для городской среды. Чаще всего мы видим открытые печи,воротник-петлю и скроенный по косой низ. Иногда, впрочем, Корс пускается на смелые эксперименты и предлагает раздельные ансамбли в которых роль топа играет лиф от купальника. Дизайнер не лишен эксцентрики, а потому предлагает сочетать их с блейзерами пастельных тонов, которые моментальной придают ансамблю вид не только деловой, но и элегантный. Если же убрать пиджак, то в этом образе можно хоть сразу отправляться на пляж. Такой баланс официальной и курортной одежды и составляет эту коллекцию. В качестве аксессуара для создания настроения Корс добавляет к некоторым из нарядов длинные ожерелья из фальш-лепестков, делая таким образом отсылку к островным традициям и настроению. Словом Michael Kors Collection опять получилось сотворить фирменное чудо — создать образы одновременно легкие, но не легкомысленные, яркие, но не кричащие,богатые деталями, но не перегруженные визуально.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Marchesa Spring 2018 Ready-to-Wear

Джорджина Чепмен и Керен Крейг продолжают двигаться все дальше на восток. Если в прошлом сезоне они исследовали художественные образы Китая,применительно к европейской одежду, то в этот раз их коллекция полна цитат из Японии. В центре внимания — фигура путешественницы Эми Крокер, которая в 20-х года прошлого века отправилась в Страну Восходящего солнца постигать буддизм и красоту цветущей сакуры. она даже научилась приручать змей, которых впоследствии носила на шее как диковинные ювелирные украшения.

Настоящих змей вы тут, впрочем, не увидите, их заменяют вполне традиционные нити жемчуга и кристаллов. Не стоит ожидать и стилизации платьев под кимоно, к которой прибегают многие дизайнеры,как только речь заходит о восточной тематике. Платье как концепт, как идея для Крейг и Чепмен незыблемо, они имеют четкое представление о том, каким оно должно быть, которого строго придерживаются. Зато оформление как раз тематическое и построено на ассоциациях. пушистые тюлевые платья многочисленных оттенков розового и красного напоминают о цветущих вишнях, а стиль японского национального костюма находит отражение в цветах и сочетании гладких и набивных тканей. Дань японскому поясу оби также отдана в одном из ансамблей — это, пожалуй, единственный в коллекции брючный костюм с большим черным бантом у пояса. Ну и в очередной раз нельзя не отметить с каким тщанием создается каждое из платьев, на которое уходят десятки часов ручной работы, практически кутюрный уровень. Относительно платьев у Marchesa вообще особая философия — каждое из них по сути отдельная история, поэтому Крейг и Чепмен не делят своё творчество на коллекции. для них это одна большая сказочная история, в которой каждый ансамбль становится новой страницей.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv