Category Archives: FASHION NEWS

Ralph Lauren Spring 2018 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Коллекция Ralph Lauren этого сезона — настоящий образец сбалансированности. Причем речь идет не только о формах и пропорциях, но и о концептуальном наполнении. Это шоу, как и обещал ранее, дизайнер провел в собственном гараже. И, как сразу становится понятно каждому, попавшему сюда, автомобили — это вторая любовь Лорена после создания красивой одежды. Но вернемся к коллекции.

Первое и главное — это был еще один образчик непревзойденной американской классики, которая составляет основу ДНК бренда. Первыми на подиуме появились модели из костюмной ткани в классическую клетку. Мужские костюмы для мужчин и такие же мужские костюмы — для женщин, потрясающие своей элегантностью. Однако постепенно, Ralph Lauren раскрепощается. Вот костюмная ткань уже идет на изготовление платья с широкой юбкой и обнаженными плечами, а вот появляются и другие цвета — яркие, насыщенные и — неизменно ассоциирующиеся со спорт карами — красный и желты. а на подиуме появляются ансамбли не только из шерсти, но и из кожи. Так тема спортивных машин пересекается с темой одежды гонщиков, которую Лорен умудряется трансформировать, придав им классическую элегантность. Однако, несмотря на строгие формы и даже некоторую чопорность, в этих ансамблях все же угадывается дерзость, бунтарство, любовь к скорости и стремление к победе. Сочетание неукротимости и сдержанности. воплощенное в идеальных пропорциях и формах делает эту коллекцию одной из самых лучших творческих находок Ralph Lauren.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Carolina Herrera Spring 2018 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий — Carolina Herrera предлагает свой способ борьбы с охватившей весь мир тревогой и депрессией: довольствоваться тем, что есть и уметь извлекать радость из каждого момента. Этот тезис она подчеркивает коллекцией, с таким количеством цветов и их сочетаний. которые почти невыносимы для глаза. Однако Эррера — опытный дизайнер и она останавливается ровно на грани этого «почти», благодаря чему её коллекция запоминается не только яркостью, но и эстетикой.

Почти 90% за исключением нескольких брючных комплектов и шубок с интарсией здесь составляют платья. Причем, это чаще всего классическая модель Carolina Herrera — широкая юбка, узкая талия, и конкретно здесь еще часто добавляется акцент на плечи при помощи рукава-фонарика. Широкие юбки предполагают потоки ткани, и эти потоки превращаются в самый настоящий цветовой вихрь — от ярко желтого до темно-фиолетового. Ради разнообразия в этот раз добавляются еще и пальто, такой же конической, как и платья, формы. Они, впрочем, не отвечают традиционным представлениям о верхней одежде, поскольку Эррера не смущаясь и здесь добавляет ярких цветов.


Фото: Monica Feudi/Indigital.tv

Badgley Mischka Spring 2018 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Пожалуй нет такого второго бренда, которого вдохновляли бы ткани больше, чем вдохновляют они Badgley Mischka. Порой кажется, что творчески тандем не подбирает фактуры в соответствии с задумкой, а выстраивает целую мифологию вокруг отрезка ткани. И, пожалуй, эта коллекция является одним из наиболее показательных примеров такого отношения.

Вначале была ткань. Фактуры родом из Италии. А потом к ним добавилась история об американской девушке, которая совершает свое первое путешествие на Капри. «Мы хотели создать полный гардероб для такой путешественницы, с того момента,как она просыпается и пьёт свою первую чашку кофе до вечернего светского раута», — поясняет Марк Бэджли. Что ж — задумка удалась. открывает показ легкое белое хлопчато-бумажное платье прямого кроя, похожее больше на рубашку, словом — на первое, что попадается под руку, когда хочется одеться и выйти на гостиничный балкон. Дальше последовала череда коротких сарафанов и сочетания блуз и брюк-скинни. А вот в финале появились изящные, усыпанные блестками платья в пастельных тонах. Кстати, когда дизайнеры говорят о том, что вдохновлялись природой и растительностью Капри, то это не следует относить к цветовой гамме коллекции. Несмотря на то, что здесь встречаются насыщенные розовый и желтый цвета, все же палитра тяготеет к светлым. бледным оттенкам. а вот чего здесь действительно много, так это выполненных в форме цветочных бутонов декоративных элементов, которые украшают пояса и бретели платьев и сарафанов.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Naeem Khan Spring 2018 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Naeem Khan в этом сезоне потрясает не только очередной линейкой замысловатых нарядов, но и сочетанием казалось бы несочетаемых мотивов, которые лежат в основе этой коллекции. Работая над ней, дизайнер вдохновлялся образом знаменитой русской балерины Анны Павловой, но в то же время и своими недавними каникулами, которые он провел на тропическом острове в компании своей хорошей подруги (и по совпадению — настоящей принцессы, а кто она — остается только догадываться). Вот такую балерину на островном отдыхе он и воссоздает в новой коллекции. Здесь есть пышные юбки, много тюля и ярусов оборок, но в то же время цветовая гамма коллекции отходит от традиционной аскетичной черно-белой балетной гаммы. Наоборот, дизайнер добавляет сюда максимум красок: яркий оранжевый, лимонный желтый, фиолетовый и сиреневый. не обошлось и без сложной вышивки по тюлю, которая является одним из элементов фирменного почерка бренда. Особое внимание в этот раз стоит обратить на украшения, которые дополняли коллекцию — цепочки и кольца в носу на индийский манер становятся последним ярким штрихом в этой модной экзотике. Или же — в экзотической моде.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Anna Sui Spring 2018 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Едва ли кто-то может делать это так, как делает Anna Sui. речь сейчас идет о её уникальной способности собирать воедино ссылки из прошлого, современности и удивительные психоделические детали так, что они не противоречат друг другу в рамках одного ансамбля. к примеру в данной коллекции в основе лежит чопорная викторианская эпоха и образы, знакомые нам по творчеству сестер Бронте, но вместе с тем вдохновением послужила одна из выставок, посвященная знаменитому «Лету любви», ставшему символом движения хиппи. Именно поэтому здесь вполне мирно уживаются ожерелья и кулоны с перьями, круглые очки и платья с высокой талией и длинным рукавом на резинке (принтованные, тем не менее, в лучших традициях психоделического искусства). Есть, конечно более классически ориентированные или же в большей степени напоминающие о хиппи ансамбли. Однако в целом элементы обеих культур — даже обеих эпох! — присутствуют вместе в каждом из предложенных нарядов.

Теперь о практических сторонах коллекции. Наряду с мистическим флёром их как минимум две. Во-первых — это то, с какой внимательностью Anna Sui подходит к подбору аксессуаров (серьги, ожерелья, ремни, причудливая обувь). Она не скрывает, что в данном случае думала и об успехе розничных продаж, в которых до 80% приходится именно на аксессуары. Во-вторых, это возможность комбинаций. Каждый ансамбль в этой коллекции — настоящий трансформер, который можно разобрать по частям и потом уже решать — носить их вместе, комбинировать с другими предметами той же коллекции или вообще с чем-то принципиально иным. Возможность превратить гардероб в конструктор — одно из самых ценных качеств в современной модной индустрии и Anna Sui этот урок знает очень хорошо.

Единственным минусом. пожалуй, да и то — только в том случае, если минусы очень хочется найти — это склонность Anna Sui к винтажу, она все таки ориентирована более исторически, чем современно. Но сейчас, когда переосмысление прошлого стало столь популярно во всех сферах — такой ли уж это и недостаток?


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Oscar de la Renta Spring 2018 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Принимая бразды правления модным домом, в особенности с таким громким и известным именем как у Oscar de la Renta, любой дизайнер неизбежно сталкивается с целым рядом вопросов. Делать ли все в соответствии с установками основателя? Модернизировать их? отвергнуть совсем? Этой участи не сумел избежать и тандем Лауры Ким и Фернандо Гарсия. Следует отметить, что весенняя коллекция не была для них дебютной, однако это не значит, что они чувствуют себя полностью уверенно, тем более что прошлый показ собрал немало замечаний критиков и, кажется, этот принесет их не меньше , потому что Ким и Гарсия по-видимому все еще находятся в поисках баланса и самих себя.

Разрабатывая концепцию коллекции дизайнеры опирались на тезисы. оставленные самим де ла Рентой, мотивы поп-арта и отызывы, полученные ими от Эль Фаннинг и Эмму Уотсон. Тут стоит отметить, что сам де ла рента не был столь красноречив, утверждая свои постулаты, как это за него сделали Ким и Гарсия. Начать хотя бы с того, что они буквально положили имя де ла Ренты в основу коллекции. оно присутствует ту в виде принта, вышивки, аппликации и даже узора на меховом пальто. Мотивы поп-арт реализуются в ярких и кричащих цветах — разноцветные кляксы на белоснежном костюме, узор платья, кричащий желтый плащ в сочетании с серебристым платьем. Яркие, почти кислотные цвета неизбежно присутствуют даже в финальной части, отведенной вечерним нарядам.

И здесь творческий тандем неминуемо столкнется с проблемой восприятия публики. С одной стороны, то, что они сделали в этом сезоне не лишено очарования, это привлекательные. а главное — свежие образы. С другой стороны, несмотря на то, что именем де ла Ренты здесь покрыт каждый квадратный сантиметр, сам маэстро присутствует здесь в наименьшей степени (пожалуй, лишь в нескольких вечерних образах). простят ли такой отход от канонов (неизвестно. запланированный или спонтанный)Гарсии и Ким — еще предстоит посмотреть.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Zimmermann Spring 2018 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Эта коллекция стала для Ники Циммерман «возвращением к корням». Так пояснила сама дизайнер по окончании шоу, уставшая и измотанная, но довольная тема, что ей удалось представить публике серию личных воспоминаний, воплощенных в одежде. По большому счету. он в данном случае обращалась даже не к личному опыту, а к рассказам родителей о свадебном путешествии своих родителей по австралийскому побережью. В коллекции по замыслу Циммерман должны были воплотиться красота, романтика и свет. Получилось вполне успешно, тем более что свет и воздушные ансамбли всегда были сильной стороной бренда.

Основой этой коллекции и её объединяющим мотивом стали нежные цветочные принты, которые встречаются в большинстве моделей — от традиционных для Zimmermann длинных легких платьев с оборками и кружевами, до новых для бренда сочетаний шорт\ юбок и укороченных топов. Из общего ряда слегка «выбивались» белые вязаные крючком платья, которые тем не менее были отлично сбалансированы в пропорциях и производили свежее впечатление и трикотажные полосатые платья-туники, которые, выпадая из общего романтического настроения, придавали коллекции динамику и отвечали современным трендам на спортивный и повседневный стиль.


Фото: Edward James/Indigital.tv

Dennis Basso Spring 2018 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Как и многие бренды с солидной историей, которые, к тому же, базируются на создании классических образов, Dennis Basso приходится решать проблему столкновения с современностью — как найти подход и чем заинтересовать поколение Y, которое — хочется того или нет — становится все более широким и требовательным сегментом потенциальной клиентуры.

В этом году Dennis Basso празднует 35-летие в модном бизнесе. Поэтому юбилейная коллекция была большой — 70 ансамблей — и включала в себя как классические модели. ставшие данью уважения традициям, так и более современные, которые стали попыткой экспериментировать на новом для Dennis Basso поле. Классикой для бренда является мех. Он по-прежнему претендует на благосклонность тех. кто игнорирует акции PETA и наслаждается роскошью натурального меха. Однако уже в прошлом сезоне Dennis Basso сократил его использование. начав применять более изящно — шуб практически не было. если не считать крохотных меховых накидок, а меховые элементы применялись в большой степени для отделки — это была окантовка платьев, декоративные элементы и тому подобное. В этом сезоне такая тенденция только усиливается. привлекателен сам контраст — полупрозрачный материал, тонкая фактура, в сочетании с пушистыми меховыми обрезками. Dennis Basso склоняется к сдержанным тонам -слоновая кость, беж, серебристо-серый. на этом спокойном фоне безошибочно определяются модели. адресованные миллениалами. Платья часто короткие и ярких расцветок — аквамарин. красный, терракотовый. Есть также провокационное сочетание купальника цвета хаки с такой же зеленой меховой шубкой. Модные критики уже окрестили эту более «юную» часть коллекции «ранним Gucci» и что-то общее действительно есть. В любом случае, становится совершенно ясно, что для Dennis Basso это лишь пробный шар, а будет ли бренд разыгрывать полноценную партию — увидим в следующем сезоне.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Jason Wu Spring 2018 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Современники Jason Wu покидают Нью-Йоркскую неделю моды, но он продолжает творить и создавать новое в своем собственном? свойственном лишь ему стиле. Этот сезон. по признанию самого дизайнера, стал для него особенным «Я наконец-то перестал догонять и начал просто творить».

Эта легкость не осталась незамеченной и для публики. Сам Ву перед началом показа предупредил: все. что предстоит увидеть, будет менее тяжеловесным, чем ранее. Если учесть что частью фирменного стиля Ву является классическая женственность и предельная выверенность форм и пропорций, то страх был вполне обоснованным — не хотелось бы потерять такое чистое искусство и получить вместо него очередной образец спорт-стиля. Однако довольно скоро выяснилось, что Ву имел в виду несколько иное. Изменились текстуры — хлопчато-бумажная ткань приходит на смену атласу и шелку. Изменились цвета — и хотя любимый жемчужно-серый дизайнера по-прежнему присутствует в большом количестве, наряду с ним появилась и полоска, а также стало гораздо больше мелких цветочных принтов. Платья из таких тканей выполнены в стиле пэчворк -фрагменты разного цвета и с разным рисунком. единственное, что объединяет их — общий флоральный мотив, подчас все это выглядит как деревенский ситец, но непостижимым образом не становится от этого менее элегантным. Вероятно, причиной тому никуда не исчезнувшее умение Ву работать с пропорциями: модели подчеркивают изящество женской фигуры, удлиняют ноги. делают тоньше талию. Есть много и чисто технологических решений. которые апеллируют к легкой небрежности. так у одного из вышеупомятнутых серых платьев не обработаны и осыпаются края и это, несмотря на то, что ткань костюмная и стиль довольно формальны, придают впечатление расслабленности. Еще один прием- шнуровка. пропущенная через рукава и боковую часть платьев. При помощи этих шнурков можно слегка собирать ткань, создавая эффект драпировки и они, кстати. становятся элементом спортивного стиля, которые не против классической эстетики коллекции, наконец, на порядок больше стало трикотажных вещей. можно даже сказать. что ву открывает для себя трикотаж по-новому и убеждается, что его можно использовать при создании по настоящему ослепительных образов. Хорошим примером тому стал комплект из белоснежной хлопковой юбки и такого же белого трикотажного джемпера.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Prabal Gurung Spring 2018 Ready-to-Wear

Posted on by
Reply

Этот показ Prabal Gurung начался с «молитвы активиста»: «Дай мне сил принять то, что я не могу изменить». то имело символическое значение, если учесть, что заголовки о нью-йоркской неделе моды стоят рядом с другими заголовками — об урагане «Ирма». Социальный подтекст для Prabal Gurung — дело уже обычное. В прошлом сезоне его показ завершали модели с феминистскими слоганами на футболках, а за сезон до этого он цитировал Глорию Стейнем при помощи вышивки и принтов. В этот раз, кстати. Глория присутствовала на показе.

Впрочем, коллекция привлекает не только своей осмысленностью, но и чисто визуальной составляющей. В нескольких предыдущих сезонах Гурунг активно работал с обшитыми пуговицами. в этот раз этот приём, кажется, нашел свое оптимальное воплощение. Prabal Gurung представил трикотажные платья, собранные из нескольких фрагментов (юбка+пояс+топ), соединенных между собой при помощи этих пуговиц и трикотажных петелек. Помимо того. что эти платья выполнены в очень привлекательной яркой цветовой гамме — насыщенный желтый, синий, розовый — они еще и многофункциональны, ведь фрагменты можно рассоединять и носить юбку и топ по отдельности. Еще одним заметным приемом стали узлы и плетения как часть конструкции платья. В таких моделях угадывались элементы индийского или пакистанского женского наряда и, кажется, как и в нём. практически не было швов, которые с успехом заменяли перекрученные жгуты ткани, образующие петли для шеи или плеча и не дающие платью соскользнуть. Благодаря этому коллекция в целом производила очень естественное, натуральное, «природное» впечатление, а освобождение от условностей — пусть даже они выражены в машинных швах — это, похоже, именно то, к чему так стремится сейчас современный мир.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv