Diane von Furstenberg Spring 2018

«Как вы себе представляете стиль 70-х,воплощенный в современных тканях, фактурах и технологиях?» — такой вопрос поставил Джнатан Сондерс перед собой и другими — и коллекция стала попыткой найти на него ответ. Стиль 70-х в принципе довольно близок DVF с его любовью к ярким расцветкам и асимметричным силуэтам, а потому скроенные по косой клиновидные юбки, бахрома, полоски, платья с драпировкой смотрелись здесь не просто органично, а почти знакомо и привычно. акцент действительно делался на тех способах передачи этих идей, которые представляет современная текстильная промышленность.

Кроме того, как и многие сейчас, Сондерс делает акцент на пригодность вещей к повседневности. Это «вещи, предназначенные для того, чтобы их носить», а потому при всей затейливости силуэтов и исполнения они тяготеют к casual. И это, кстати, тоже вполне отвечает трендам 70-х, которые встретились на подиуме DVF с современностью.


Фото: DVF

OLEYNIK STUDIO FOR AO2 Ukrainian Fashion Week Spring 2018

Шоу OLEYNIK STUDIO FOR AO2 по праву можно назвать пока самым ярким и необычным показом в рамках этого сезона Ukrainian Fashion Week. Алена Олейник — основатель и креативный директор двух проектов: дизайнерского бюро Oleynik studio и бренда ao2.

«Однажды возникло желание с помощью емкой метафоры развернуть идею многомерности и запредельной уникальности человека — и, как следствие, важности саморазвития — во всех проявлениях, во всех гранях. Идею о том, что люди едины в этих смыслах — во всех нас есть нечто привычное глазу и параллельно есть некая неповторимая запредельная суть, которая всегда на вырост, всегда больше нашего понимания, её необходимо найти, увидеть, услышать и выразить», — говорит Олейник. Так родился перфоманс коллекции ао2 ss2018. Потому и не было традиционного дефиле, как, впрочем, и обычных моделей.

«В этой коллекции лук состоит не только из одежды, а еще из разных выразительных человеческих состояний и эмоций, которые режиссёр и хореографы очень ярко выразили. Это то, из чего мы состоим всегда, независимо от того, что на нас надето, — это неповторимый рисунок, уникальный код, в котором заложен огромный потенциал стремлений, желаний, ярких переживаний, открытий и всевозможного опыта».. — поясняет дизайнер. Цвета и оттенки в основе коллекции: ванильный, карминно-красный в сочетании с песочным, чёрным и серым. Силуэты комфортного кроя, в них много слоев и динамики, архитектурных линий и ювелирно выверенных пропорций, которые добавляют образу гармоничности, тонкой и изящной пластики.


Фото: UFW

Christian Siriano Spring 2018 Ready-to-Wear

Каждый должен посмотреть на модный показ с Лесли Джонс в первом ряду хотя бы раз в жизни. Популярная комедиантка совершенно спонтанно «сделала» этот вечер в эмоциональном плане — встречая появление на подиуме буквально каждой модели восторженными возгласами. Ее можно понять — Сириано представил действительно сильную коллекцию, которая, буквально, обречена предстать перед нами еще раз, но уже в разрозненном виде на красных дорожках наградных мероприятий, кинопремьер и благотворительных вечеров. Вместе с тем, не обошлось и без экспериментов. И если моделей плюс-сайз мы ранее уже видели на показах бренда неоднократно, то такого количества андрогинных ансамблей не было никогда.

Это стало главной изюминкой показа. Вообще, на сей раз у Christian Siriano было много брючных костюмов, гораздо больше обычного, хотя само по себе сочетание пиджака с брюками-клеш для бренда не внове. И, несмотря на яркую расцветку и явную женственность форм, демонстрировали их мужчины, что создало весьма любопытный эффект — публика смогла убедиться, что такой костюм может быть частью мужского образа, а заодно и пофантазировать насчет того, как бы это смотрелось на женской фигуре. Однако, несмотря на новшества, столпы, на которых покоится успех Christian Siriano остались непоколебимы: в то время как другие дизайнеры экспериментируют со стилями и формами, его всегда интересует объём. Это, кстати, проявилось в пресловутых костюмах, особенно в линии плеч, скругленной несколько гипертрофированно. Однако главным номером программы по-прежнему остаются платья с широчайшими щедрыми юбками на каркасе. Впрочем, в этот раз дизайнер немало внимания уделил и коктейльным вариантам, где поиграл с объёмами создавая дополнительные линии силуэта при помощи массивных воланов и оборок. Ну и конечно же здесь нет недостатка в ярких и сочных цветах — еще одной составляющей фирменного почерка Christian Siriano.

Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Philipp Plein Spring 2018 Ready-to-Wear

Провокация и модная истерика — такие характеристики в общем подходят для всех коллекций Philipp Plein и являются частью ДНК бренда, но, пожалуй, нынешнее шоу стало квинтэссенцией этих понятий. Хотя бы если судить по тому, что модные критики вовсю обсуждаю не то, что дизайнер представил на подиуме, а то, сколько средств на это было затрачено и суммы называются порой семизначные. Речь идет не о пошиве и материалах, а о том, как обеспечить присутствие модных звезд вроде Ники Минаж. С другой стороны Philipp Plein делает как раз то, что идеально вписалось бы в гардероб Минаж, а потому ее живой интерес к происходящему скорее логичен.

Если же обращаться к самой коллекции, то она вновь была полна дерзких образов в стиле рок-глам, правда в этот раз дизайнер вступил в неизведанную для себя область вечерних нарядов, представив в финале несколько образов из черного сатина и талса с волнами и длинными юбками, в которых, впрочем, очарования и силы женщины-вам было ничуть не меньше чем обычно. Просто девчонка с улицы превратилась в леди, но старых замашек не оставила.

Главным акцентом коллекции стали кожаные элементы — всевозможные турнюры, портупеи, пояса. Иногда они надевались на юбки, иногда прямо на обнаженные бедра. Для тех же, кто не хочет усложнять свою жизнь надевая на себя целую парашютную систему, Philipp Plein предлагает маленькую, но очень красноречивую деталь — подвязку, но не из типичного для таких случаев кружева, а из черной кожи.


Фото: Edward James/Indigital.tv

Brandon Maxwell Spring 2018 Ready-to-Wear

Все, что Брэндон Максвелл делает, он делает не просто хорошо, а ОЧЕНЬ хорошо. Он на 100% выкладывается при подготовке своих коллекций, не деля время на работу и отдых. И он не не только воспевает красоту женщин, для которых создает платья. Он очень ценит сообщество. Он ест пиццу вместе со своими моделями перед началом шоу, он не жалеет времени, чтобы провести его с матерью и сестрами. И благодаря этому он действительно понимает, чего же хотят женщины.

Эта коллекция сильно отличалась от того, что Brandon Maxwell предлагал клиентам раньше. Брен не так давно «на сцене» — всего полтора года — и эти полтора года он шел довольно знакомой и узнаваемой тропинкой, формальные, даже немного чопорные, хотя и красивые платья в классическом гламурном стиле. И да, это была идеальная классика красных дорожек — платья и костюмы разнообразных силуэтов, но всегда элегантные и всегда не выходящие за пределы цветовой палитры из черного, белого и бежевого тонов. с этой точки зрения весенняя коллекция стала настоящим взрывом цвета — сменяя друг друга на подиуме появлялись розовые, синие, желтые, красные платья. Открыла показ Джиджи Хадид, одетая в розовый пиджак и джинсы-сигареты — и это сразу стало заявой на новизну. Хотя бы потому, что джинсы в коллекции Brandon Maxwell появляются впервые, но в сочетании с пиджаком классического кроя они отвоевывают себе право стать частью неординарного ансамбля для особого случая. Вместе с этим Максвелл тем самым отдает дань демократизации моды и, по-видимому, переменам в собственной жизни. Последние несколько месяцев дизайнер описал как самые счастливые с того момента, как он вообще стал взрослым. За это время у него действительно произошли два серьёзных события: он потерял бабушку, которая была важной фигурой в его жизни, но, спустя два месяца, у него произошла помолвка. Эти два повода, находящиеся в противоположных концах эмоционального спектра, по словам Максвелла, по-новому определили его жизнь, открыли новое её . Оно, как видим, оказалось ярким, красочным и наполненным смелыми экспериментами. Кстати, свадебная тема по-видимому, тоже отразилась на коллекции, особенно в трех последних ансамблях, где пышные юбки будто взятые из бальных платьев, сочетаются с дорогим и чрезвычайно нежным, но все же джемпером из белой ангоры. Нестандартный подход к свадебному образу, вполне вероятно,сделает коллекцию Brandon Maxwell интересной для многих находящихся в поиске особого наряда невест.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Bibhu Mohapatra Spring 2018 Ready-to-Wear

При создании этой коллекции Bibhu Mohapatra руководствовался двумя главными тезисами. Первый — обеспокоенность в связи со стремительным закрытием международных границ и связанными с этим сложностями в межкультурного обмене и взаимной передаче опыта. Второе — любопытная статья о женщинах-исследовательницах, на которую дизайнер наткнулся совершенно случайно. «Когда мы говорим исследователь, мы в первую очередь понимаем под этим мужчину, — говорит Мохапатра. — Но ведь есть немало и женщин. Нелли Блай и Амелия Эрхарт — лишь пара имён среди них».

Эти два тезиса в коллекции собрались в один сюжет: женщина-исследовательница в начале 20го века направляется в Японию, чтобы изучить эту страну и применить опыт к своей, европейской реальности. Работа над коллекцией была также в какой-то мере попыткой переосмыслить Японию, посмотреть на историю и культуру этой страны свежим взглядом. Поэтому вполне логично, что образ японского национального костюма находит своё отражение практически в каждом ансамбле здесь. При этом Мохапатра проявляет не столько интерес к самому кимоно, сколько к той нижней одежде, которую оно традиционно скрывало, поэтому так много, хоть и не всегда удачно экспериментирует со слоями. Например блузы-корсеты с пышными плечами, надетые поверх других блуз напоминают о нижних кимоно, виднеющихся из-за ворота основного, которое японки одевали на выход. Признаться, отдельно от всего эти необычные вещи смотрелись бы лучше, впрочем, это вопрос личных предпочтений. В любом случае платья с акцентом на талии в виде широкого куска ткани, отсылающего к традиционному поясу оби, в любом случае удались. В линейке вечерних платьев Мохапатра отходит от восточной концепции и делает их более классическими, но поясу все равно уделяется большое внимание. Кстати, вне зависимости от того, как внешне выглядит наряд, в главном дизайнер постарался приблизиться к «источникам» по максимуму — большая часть тканей для коллекции была заказана в Японии и Индии.

Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Tadashi Shoji Spring 2018 Ready-to-Wear

Ни одна коллекция не существует сама по себе, а всегда зависит от окружающего контекста. Так что в этот раз на показе Tadashi Shoji тон задавали молодые актрисы, занявшие все места в первом ряду. Они же стали воплощением Идеальной Женщины бренда в этом сезоне. И если круизная коллекция была посвящена Джейн Биркин, то весенняя полностью отвечает вкусам «юного Голливуда». Хлоя Беннет и Камрен Бикондова кивали головой в такт саундтрекам Боба Марли и Beach Boys, звучащим на показе и не пропустили ни одного цветочного платья-макси и блузы без рукавов. Шоджи воссоздал в этой коллекции свое представление о жизни в Малибу, с его богемным шиком и расслабленностью и немного отошел от традиционного для себя стиля красных дорожек. Получилось, впрочем, едва ли не лучше, чем раньше, с учетом того, что даже на красных дорожках сейчас господствует тренд на неформальность.

Стиль a la Южная Калифорния имеет много форм и воплощений, но конкретно для Шоджи он означает обилие цветов. В самых разных формах — от принта до кружева. И, несмотря на то, что в паре ансамблей наблюдался из-за этого явный визуальный перегруз, все же большая часть моделей была хорошо сбалансирована, а некоторые заслужили высшую из современных похвал — публика массово доставала свои айфоны, чтобы сделать фотографии. Бохо-стиль находит отражение не только во флористических мотивах, но и в силуэтах в целом, платья выполнены из легких фактур, часто без рукавов, они оставляют открытыми плечи, а их длинные пОлы летят сзади, обнажая ноги едва ли не до середины бедра. В принципе, эти модели могут быть как самостоятельным нарядом, так и накидкой на купальник,но в любом случае лучше всего они будут смотреться на романтической прогулке по пляжу, это те самые идеальные платья, которые так хорошо смотрятся на фотосессиях, снятых с участием морских брызг и пены прибоя. Собственно. то самое, за чем и отправляются на Малибу.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Tom Ford Spring 2018 Ready-to-Wear

В модной империи Тома Форда большая часть приходится на мужскую одежду и парфюм и лишь 30% — на женскую линию. Кажется удивительным, потому что его эффектные женские наряды привлекают внимание и давно кладут публику на обе лопатки. Но мы приводим эту статистику для того, чтобы показать — решение принятое Фордом в этом сезоне не просто логично, но и исторически обусловлено и даже удивительно, почему он не сделал этого раньше. В основе женской коллекции в этот раз лежит классический мужской костюм Tom Ford. Можно считать, что запросы индивидуальных клиентов, который просили дизайнера перешить его знаковый костюм в подобающий женской и фигуре, нашли отклик, да еще и в «массовом» порядке — такие женско-мужские костюмы на подиуме в этот раз составляли большинство. Джинсы, кожа, шерсть — самые разные фактуры, но неизменно единый силуэт — острые широкие плечи, брюки прямого кроя держатся на бедрах, лацканы рельефно выделяются. Разумеется, поскольку коллекция все же женская, дизайнер смягчает её, добавляя, например, сочетание костюмного пиджака цвета фуксии с шортами из атласной ткани или множество усыпанных блестками свитеров, которые,Tom Ford предлагает носить как ультра-короткие платья. Хотя, в принципе, в этой коллекции он вообще нередко отказывается от нижней части ансамбля за ненадобностью, в очередной раз демонстрируя свою смелость в экспериментах и поисках нового.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Pamella Roland Spring 2018 Ready-to-Wear

Мало какие места так же наполнены очарованием как Монако. Поразительно фотогеничные королевские дворцы и роскошные казино этого средиземноморского княжества кажутся символом бесконечной дольчевиты. И Памелла Роланд приняла во внимание этот факт. Она вспоминала о национальном прошлом и настоящем этого государства, вдохновлялась бессмертной притягательностью образа несравненной Грэйс Келли и, конечно, припомнила свою последнюю поездку на Гран-При. «Все прекрасно в этом месте, — говорит дизайнер. — Машин, здания, люди — мои клиенты хотят роскошные платья, и это самое подходящее место, чтобы их увидеть». В этой коллекции таких платьев было в избытке.

Впрочем, когда дизайнер дает публике то, чего от него ждут, он подписывается не только на преимущества, но и на недостатки. Безусловно, публика с энтузиазмом восприняла эти платья, богато декорированные блестками, бисером, роскошной вышивкой и страусиными перьями, которые придавали им почти парадный вид, но скромность и минимализм могли быть не менее эффективными. Все таки одним из наиболее захватывающих моментов стало появление на подиуме довольно простого платья, покрытого чешуей пайеток с эффектом градиента, из-за чего тело модели будто окутывала сизая дымка. Нельзя, впрочем, отказать в признании и золотым и серебряным платьям, украшенным рядами бахромы — их тоже сложно было не заметить. И селебрити, сидящие в первых рядах на показе своим пристальным вниманием не оставляют сомнений в том, что ансамбли этой коллекции разойдутся по гардеробам сразу, как только окажутся вне подиума. Но все же эта сверкающая коллекция, которая стала воплощением гламура, могла бы быть чуть более элегантной и изящной — в конце концов, в духе самой Грэйс Келли.


Фото: Edward James/Indigital.tv

GUDU Ukrainian Fashion Week Spring 2018

Дизайнер бренда GUDU Лаша Мдинарадзе продолжает рассказывать историю о том, как эволюционирует мода девяностых. То, что ранее считалось пошлым, вызывающим приобретает смысл, а затем и лоск.

Большинство идей и образов коллекции подсмотрены на городских улицах — одежда обычных прохожих, городских фриков, офисных работников, рабочих, продавцов далека от подиумных нарядов, но абсолютна осмысленна. Этот переработанный и повзрослевший
стиль девяностых годов лег в основу новой весенне-летней коллекции GUDU.

Лаша Мдинарадзе нашел то самое уравнение, которое смиряет спесь, но не уничтожает индивидуальность. Например, уравновешенный крой сопровождается агрессивным цветом. Наоборот же, сдержанная цветовая гамма используется в дерзких фактурах. Женская сексуальность GUDU имеет маскулинный характер, однако он смягчен легкими текстурами, нежными цветами или наивными деталями. Вся идея новой коллекции GUDU построена на столкновении двух противоположностей — агрессия и сдержанность. Мдинарадзе играет на грани фола: золотая фурнитура, стразы, лаковая кожа, бархат, цветные камни с одной стороны врезаются в классический, местами пуританский крой, в викторианские воротники и рюши, в юбки-плиссе, в струящийся шелк с другой. Сталкиваясь, стороны не конфликтуют, но придают друг другу более сочное звучание.


Фото: UFW