Говорят, что с возрастом приходит мудрость; в случае Бибху Мохапатры годы также, кажется, принесли новое чувство свободы. Создание бренда — тяжелая борьба, но перешагнув 10-летнюю отметку Bibhu Mohapatra этой осенью, дизайнер, похоже, расслабился и просто «наслаждается видом».

Оптимист Мохапатра уже определил свою палитру оттенков манго, синего и розового оттенков, когда обнаружил книгу «Ничего личного»Ричарда Аведона и Джеймса Болдуина, в которой американские идентичности рассматривались визуально — в виде фотографий. Более 50 лет спустя эта тема все еще остается актуальной и вновь и вновь возникает в залах судебных заседаний и классных комнатах, и даже на подиумах. Эта важная работа 1960-х, казалось, побудила дизайнера индийского происхождения сосредоточиться на таких качествах, как сила, оригинальность и разнообразие, которые, по его мнению, являются наиболее американскими. Это нашло отражение и в коллекции, которая стала более яркой и этничной, Мохапатра хотел показать, что «плавильный котел» США все же не переваривает всех в единую однообразную массу, а создает универсальную, пёструю эклектику: вечерние платья поражали сочностью красок и неожиданными отсылками к сари, которое символизировало возвращение не просто к индийским истокам, но к истокам как таковым вообще.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Последние несколько сезонов на модной арене безраздельно господствовали уличный и спортивный стиль. Это привело к существенному снижению интереса в отношении классической «красивой» вечерней одежды. Но сейчас, кажется, наметился определенный Ренессанс, взять хотя бы недавнюю церемонию Грэмми, на красной дорожке которой вновь царила драма изящных нарядов. Bibhu Mohapatra традиционно работает с вечерней классикой и не отказывался от этого направления даже в последнее время, но сейчас появился повод зайти в тренд по-новому. «Не всегда достаточно просто делать красивые вещи, — говорит дизайнер. — Мода сейчас должна быть противопоставлением противоположностей». Именно это мы и видим в новой коллекции, где динамичные и футуристичные модели сочетаются с элегантными традиционными ансамблями с роскошной меховой отделкой.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

«Большие надежды» Чарльза Диккенса в прошлом вдохновили немало дизайнеров, но едва ли кто-то до сих пор, кроме Bibhu Mohapatra обращал внимание на такую далеко не первостепенную линию, как отношения мисс Хэвишем и её приемной дочери Эстеллы. Детские годы Эстеллы, которая постепенно обретает свою индивидуальность (что в современном мире имеет двойную важность) и становятся вдохновением для дизайнера.

Без преувеличения, коллекция получилась роскошной. Здесь традиционно много фирменных вечерних платьев Мохапатры, которыепленяют не только широкими бальными юбками, но и поражают воображение количеством слоем шелка и затейливой отделкой из кружева и вышивки. Меховые кардиганы и шубки, а еще украшенные заколками тюрбаны становятся завершающим штрихом в этой картинке восточной роскоши.

Однако кое в чем эта коллекция стала для Bibhu Mohapatra и дебютной, здесь презентуется капсульная линейка Sashi by Bibhu, в которой собраны раздельные комплекты. чаще всего предполагающие короткие юбки. Делая шаг к демократичности (в том числе и в ценовом плане) Мохапатра ставил персональный эксперимент, проверяя, насколько новые силуэты придутся по сердцу постоянным клиентам и привлекут ли новых. Если это случится, то Sashi by Bibhu в будущем может стать самостоятельной линией.

При создании этой коллекции Bibhu Mohapatra руководствовался двумя главными тезисами. Первый — обеспокоенность в связи со стремительным закрытием международных границ и связанными с этим сложностями в межкультурного обмене и взаимной передаче опыта. Второе — любопытная статья о женщинах-исследовательницах, на которую дизайнер наткнулся совершенно случайно. «Когда мы говорим исследователь, мы в первую очередь понимаем под этим мужчину, — говорит Мохапатра. — Но ведь есть немало и женщин. Нелли Блай и Амелия Эрхарт — лишь пара имён среди них».

Эти два тезиса в коллекции собрались в один сюжет: женщина-исследовательница в начале 20го века направляется в Японию, чтобы изучить эту страну и применить опыт к своей, европейской реальности. Работа над коллекцией была также в какой-то мере попыткой переосмыслить Японию, посмотреть на историю и культуру этой страны свежим взглядом. Поэтому вполне логично, что образ японского национального костюма находит своё отражение практически в каждом ансамбле здесь. При этом Мохапатра проявляет не столько интерес к самому кимоно, сколько к той нижней одежде, которую оно традиционно скрывало, поэтому так много, хоть и не всегда удачно экспериментирует со слоями. Например блузы-корсеты с пышными плечами, надетые поверх других блуз напоминают о нижних кимоно, виднеющихся из-за ворота основного, которое японки одевали на выход. Признаться, отдельно от всего эти необычные вещи смотрелись бы лучше, впрочем, это вопрос личных предпочтений. В любом случае платья с акцентом на талии в виде широкого куска ткани, отсылающего к традиционному поясу оби, в любом случае удались. В линейке вечерних платьев Мохапатра отходит от восточной концепции и делает их более классическими, но поясу все равно уделяется большое внимание. Кстати, вне зависимости от того, как внешне выглядит наряд, в главном дизайнер постарался приблизиться к «источникам» по максимуму — большая часть тканей для коллекции была заказана в Японии и Индии.

Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv