David Koma LFW Fall-Winter 18-19

У Давида Комы начинается новая жизнь, даже показ он символично проводит в стенах церкви — начале всех начал. Впрочем, в самой коллекции нет ничего религиозного. Два года назад дизайнер познакомился с этнографической фотографией художника XIX века Эдварда С. Кертиса, и эти работы захватили его воображение. «Его фотографии коренных американских народов настолько фактурные, что выглядят почти как картины. Я просто влюбился», — рассказывает Кома.

Дизайнер подумал, что было бы неплохо соединить яркие фольклорные элементы, запечатленные на фотографиях Кертиса с силуэтами 60-х годов. разумеется в свойственной ему манере Кома делает углы острыми, а линии силуэтов — четкими. Конечный результат получился очень эффектным. Кожаная основа нарезана на клинья и украшена ламе, стилизованным под перья, а некоторые ансамбли декорированы множеством металлических клепок в стилистике Pako Rabanne начала 70-х годов. Так, брутальные силуэты Комы получают новое, дополнительное измерение. «Перья — материал поэтичный и чувственный, они добавляют этим образам динамики», — говорит Кома. Эта коллекция для дизайнера стала особенно еще и потому, что ознаменовала итог (промежуточный, разумеется) работы над верхней одеждой. Дизайнер долгое время размышлял над тем, как привести её в соответствие с общим стилем и, наконец, нашел подходящий образ.


Фото: Marcus Tondo/Indigital.tv

Delpozo LFW Fall-Winter 18-19

Как бывший архитектор Джозеф Фонт любит экспериментировать с формами и силуэтами. главными визуальным акцентом нынешней коллекции. таким образом. стали пояса с трехмерными объемным декоративным элементом. который дополняют подавляющее большинство образов. Вдохновением стали сделанные в 30-х годах фотографии лепестков лилий и лотосов из неопубликованных архивов National Geographic. При выборе палитры Фонт отталкивался от работ Инес Лонгевиал, известной своими портретами в стиле авангард с преобладанием яркого розового цвета и еще ряда пастельных тонов. Собственно, это хорошо сочетается с темой речных цветов. Мотивы лотосовых листьев находят отражение и в общей асимметрии кроя — подол платьев и пОлы пиджаков срезаны по косой и собираются в легкие круглые складки, отчего сами эти ансамбли кажутся большими бутонами водяных лилий.

Фото:Marcus Tondo/Indigital.tv

Mary Katrantzou LFW Fall-Winter 18-19

Мэри Катранзу всегда особенно ярко проявляет себя. когда дело доходит до декора. В этот раз он послужил отправной точкой для её коллекции, причем речь идет о декоре интерьера. Визуальной основой стали гобелены, а еще тяжелые ткани, используемые для драпировки мебели и гардин. Это, конечно, небольшая шалость, но дизайнер попыталась представить, как бы выглядела обстановка дома, если сделать её метафорой и перевести на язык одежды. «Я искала вдохновение в модернизме: от Уильяма Морриса до Баухауса», — говорит дизайнер. В результате получилась линейка ансамблей довольно классического кроя, но при этом выглядящих в высшей степени футуристично: платья и туники, скроенные из гобеленов, топы с жестким корсетом в форме атласного абажура, ламе везде, где только можно его использовать. Если бы абажуры ламп были превращены еще и в шляпки, то даже тогда это выглядело бы уместно, поскольку Mary Katrantzou как будто приводит в комнату обстановку другой комнаты, мы смотрим на манекенщиц, а видим диваны, портьеры, ширмы и прикроватные столики, стройными рядами движущиеся по подиуму. В этом, помимо новаторства, есть и своеобразная ирония — среди клиенток Mary Katrantzou есть немало женщин, которые привыкли проводить свою жизнь в домах как раз с такими интерьерами. Что если, надев такое платье, они в любом месте смогут почувствовать себя как дома?


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Huishan Zhang LFW Fall-Winter 18-19

На первый взгляд платья Huishan Zhang напоминают стилизацию под мрачную викториану, особенно те варианты, где использован твид, а еще тяжелые темные пальто с тонким, будто мелом прорисованным цветочным принтом. Однако, как пояснил сам дизайнер, он вдохновлялся декадентской стилистикой фильмов Вонга Карвая, с их бесконечными общими планами, кадрами улиц и азиатских кафе и вечно чего-то ищущими и не могущими обрести героями. В любом случае, откуда бы он не пришел декаданс здесь все же был. Тем удивительнее, что такое впечатление производит коллекция, в которой преобладают светлые оттенки. иногда встречаются яркие сполохи в виде бордового и лилового цветов, а также используется достаточно богатый декор бусинами и лентами. Стоит также отметить, что несмотря на преобладание классических форм. среди всех последних коллекций Huishan Zhang эта была наиболее демократичной и приближенной к уличному стилю, так, видимо, сказывается влияние трендов. Например, платья почти все сопровождались длинными полупрозрачными рукавами, отчего одна вещь выглядела как две — водолазка и надетое на неё платье. Так Huishan Zhang обращается к популярному эффекту многослойности, а выпуская моделей на подиум в ансамблях, где платья с пышными юбками сочетаются пушистыми шлепанцами без каблука, Huishan Zhang минимум на тон понижает градус официальности.

Фото: Huishan Zhang

Temperley London LFW Fall-Winter 18-19

Феминизм сейчас снова в центре внимания и это не может не отражаться на модной индустрии. То, что раньше воспринималось бы просто как стилизация под стиль милитари, сейчас выглядит почти как политическое заявление. Неизвестно, собиралась ли на самом деле Элис Темперли его делать, но её выбор в пользу авиационной формы оказался попаданием в десятку. Так, Temperley London в этом сезоне сохраняет тонкий баланс между образом сильной женщины и женщины красиво одетой. Комбинезоны цвета хаки с шевронами и штампами авиапочты, постепенно переходят в обворожительные платья с широкими юбками, отливающие золотом и серебром, а нашивки трансформируются в оригинальный принт в виде авиамарок. Объединяющим элементов, который красной нитью проходит через всю коллекцию, становятся широкий ремень с пряжкой и ботинки летчика с высокой шнуровкой, которые появляются даже в сочетании с шифоновыми платьями.


Фото:Yannis Vlamos/Indigital.tv

Burberry LFW Fall-Winter 18-19

Кристофер Бейли уходит. Он провел с Burberry 17 прекрасных лет и, естественно, финальный показ при таких условиях не мог остаться незамеченным. И зная об этом, Бейли использует финал не только для того, чтобы попрощаться с поклонниками и продемонстрировать лучшее из того, что удалось создать за эти годы, но и для того, чтобы привлечь внимание к человеческим ценностям и главной из них — свободе самовыражения. А поскольку она сейчас стойко ассоциируется с правами ЛГБТ, то к ним обращается и Бейли. Свои канонические образы — классическую английскую клетку, вязаные свитера, аксессуары он дополняет тут и там радужными полосками, посвящая коллекцию ЛГБТ молодежи по всему миру. Впрочем, она получилась даже более символичной, чем кажется на первый взгляд, если учесть, что Кристофер Бэйли известен не в последнюю очередь как «человек, который сделал Burberry более демократичным». Действительно, клетчатые кейпы, чопорные пальто, платья и костюмы классического кроя год за год трансформировались и все больше уходили в сторону стрит-стайла и, как видим, под конец и вовсе перевоплотились в андерграунд. Соответствует ли это запросам времени? Безусловно. Возможно ли возвращение к классическим формам? Возможно, когда на это появится новый запрос. Был ли Бэйли искренним в том, что делает? Определенно. И так же определенно он заслуживает оваций, которыми завершился его последний в Burberry показ.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Simone Rocha LFW Fall-Winter 18-19

Следуя своим художественным вкусам, а также склонности презентовать коллекции в величественной обстановке Симоне Роша в этом сезоне решила максимально сосредоточиться на роскоши. «Я хотела создать что-то пышное, с большим количеством слоёв и кружева, в различными текстурами», — пояснила Роша. Прообразом стала картинка, прикрепленная к одной из стен в её мастерской — «Портрет Мэри Фрир», изображающий девушку в белом хлопковом платье с округлым вырезом и рукавами-фонариками. Что ж, тот из присутствующих на показе, кто ранее уже видел эту картину, мог бы подумать, что Мэри Фрир ожила и сошла на подиум. Ансамбли несли в себе черты романтического стиля начала 19го века: слегка завышенная талия, пышная юбка, овальный вырез на груди. подчеркивающий ключицы и округлость плеч. Некоторые из ансамблей Роча создала из шотландки, что еще сильнее подчеркнуло связь с Туманным Альбионом. И конечно — кружево и ленты везде, где только можно было их использовать — словом, путешествие в прошлое состоялось успешно.


Фото: Luca Tombolini/ Indigital.tv

Halpern LFW Fall-Winter 18-19

Если блестки в нынешнем сезоне появляются практически во всех коллекциях даже у самых строгих и чопорных дизайнеров, то в этом точно есть заслуга Майкла Халперна. Именно он перевел диско-гламур из не то чтобы маргинального, но достаточно узкого тренда, как минимум — в сезонный. А возможно, все еще серьёзнее, потому что наряд «тотал-блеск» хотя бы в одном экземпляре становится неотъемлемой частью подавляющего большинства коллекций. Это почти как правило хорошего тона. Ну а свою собственную коллекцию Halpern полностью посвящает блесткам. Плащи, платья, комбинезоны, туники разных цветов переливаются сотнями сияющих искр. Впрочем, у этого карнавал есть политическая подоплека (кажется, это стало еще одним правилом хорошего тона). Идея халперна заключается в том, чтобы перевести классические вечерние вещи в разряд дневных. В этом есть своя философия — сделать особенно обыденным. «Когда я узнал об инициативе Трампа запретить службу в армии транссексуалам, я почувствовал огромный прилив злобы и возмущения», — пояснил дизайнер. Протестует против всего происходящего Halpern самым эффективным по его мнению способом — пытаясь победить зло красотой. «Этак коллекция — проявление эскапизма в темные и мрачные времена», — говорит Халперн.

Фото: Luca Tombolini/ Indigital.tv

Haney NYFW Fall-Winter 18-19

Haney с самого первого дня своего существования воспевал образ властной и уверенной в себе женщины. Такими женщинами дизайнер и основательница бренда Мэри Элис Хейни окружает себя и в жизни: как в свое команде, так и в социальном кругу, где она вращается. Женщина должна быть сексулальной, роковой и ощущать свою силу — вот философия Haney, которая воплотилась и в этой — очередной коллекции бренда. Здесь все как обычно — облегающие фигуру и подчеркивающие все ее линии платья, юбки и блузы, смелые разрезы, тонкие бретели, драпировка. Новшеством становится только то, что Haney решает присоединиться к числу социально ответственных брендов и эта коллекция выходит у него под “зеленым лейблом”. Это значит, что все ансамбли здесь созданы из остатков ткани от предыдущего пошива, хранящихся в мастерских. Чтобы подчеркнуть это бережливое отношение к ресурсам м и цену на них устанавливает ниже — лишь часть обычной стоимости. Так Haney хочет обратить внимание на проблему нерационального использования ресурсов. И надо заметить, что в случае Хейни это получается особенно эффектно — ведь если даже у бренда, платья которого так минималистичны, остается столько “лишней” ткани, то что говорить о других.


Фото: Haney

Rodarte FW 18-19

Новый лукбук Rodarte — тот случай, когда сама коллекция, те, кто носит эти вещи и то, как они представлены — все это работает вместе и результат неизмеримо больше простой суммы частей. «Мы хотели создать не просто лукбук, а своего рода студийные фотопортреты наших друзей», — объясняет дизайнер Кэйт Маллеви. И вот они: женщины всех возрастов, профессий, взглядов. Беременная Кирстен Данст (возможно, это последняя её публичная фотография перед рождением ребенка, что уже само по себе интересно), Гия Коппола, Роуэн Бланчард — это не просто модели, за каждой из этих женщин стоит собственная история. И объединившись на буколическом фоне они рассказывают историю Rodarte, как никогда тесно связанную с любимой сестрами Маллеви эвардианой. Все здесь — сплошные оборки, банты и кружево, хотя, конечно, выглядят в конечном счете ансамбли куда менее аскетично и более сексуально, чем реальные наряды той эпохи.

Отчасти, успех этой коллекции определил не только творческий подход к презентации, но и то, что Rodarte сознательно вышли из гонки за трендами. Как поясняют сестры Маллеви, это бывает довольно опасно, особенно для молодых дизайнеров, которые на заре своего становления придумывают так много идей, что не успевают основательно развить и капитализировать ни одну из них. Другая проблема — это давление рынка и коммерческого запроса, которое лишает дизайнера индивидуальности. Rodarte не идет ни по одному из этих губительных путей, оставаясь верным своим собственным ощущениям.

Фото: Rodarte