Поклонников модного дома Jean Paul Gaultier едва ли не больше самих образов привлекает та зрелищность, с которой дизайнер проводит свои показы. Шоу стабильно начинается минимум на час позже официально обозначенного времени, но это неважно, потому что вечеринка к моменту появления на подиуме моделей уже идет вовсю. Ну и конечно интерпретации простых вещей в замысловатые конечные образы никогда не оставляет равнодушным, Кто бы мог подумать, что идеей нынешней линейки футуристичных ансамблей стала обычная толстовка? Меж тем, это именно так, хотя во многих образах, особенно в пышных экстравагантных вечерних платьях ее вообще невозможно угадать, а в других случаях ассоциацию удается установить лишь с большой натяжкой.

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com

Жан Поль Готье стал еще одним дизайнером, выбравшим морскую тему в качестве отправной точки на этой кутюрной неделе. Развивается же она у него в конечном счете в еще более популярную и глобальную — путешествие в Японию. Так фирменная полоска Jean Paul Gaultier становится началом этого морского круиза, который финиширует среди ярких красок и затейливых принтов, а также силуэтов, являющихся современными итерациями японских кимоно и хаори. Разумеется, в случае с Jean Paul Gaultier обе темы приобретают нетривиальное выражение. Дизайнер отказывается от традиционных блесток и потоков ткани бирюзового цвета, непременно сопутствующих океаническим мотивам, а вместо этого отдает предпочтение «экипировке», например гарпунам, нашедшим отражение в форме рукавов. Что касается кимоно, то оно в прочтении Jean Paul Gaultier в большей степени напоминает замысловатое вечернее платья, хотя все основные мотивы, включая широкий пояс оби, по-прежнему там угадываются.

Фото: Filippo Fior / Gorunway.com

Для начала немного предыстории. Перед тем. как сделать показ своей мужской коллекции в 80-х годах, Жан Поль Готье позвонил Стивену Джонсу. Он увидел шляпника в клипе Do You Really Want to Hurt Me? — где он очень эффектно выглядел в феске, и попросил его принять участие в показе. Тот не согласился, но прислал одну из своих фесок. На последнем кутюрном показе Джонс сидел в первых рядах и увидел, что в этот раз Жан Поль Готье захотел добавить больше фесок в свое шоу. А еще это было, пожалуй, первым опытом для бренда, когда в коллекции появились мужские костюмы, и более того — мужчины даже открывали показ. А произошло это по всей видимости потому, что в центре внимания оказался универсальный деловой костюм, а еще точнее — смокинг. Дизайнер демонстрирует, как, в сущности, один и тот же предмет одежды можно адаптировать как к мужскому, так и к женскому гардеробу. Разумеется, не стоит понимать это буквально — платья несли в себе отпечатки и черты смокинга, а не были полностью перешиты из него. но идея официальности и строгости превалировала во всей коллекции, что тоже довольно необычно для Готье, давно стяжавшего себе славу «модного бунтаря». Впрочем, бунтарству нашлось все же место в финале, когда он выпустил на подиум пару в прозрачных пластиковых манишках. полностью открывающих грудь. Готье перестал делать показы-шоу в таким формате как привык, но все еще остается строптивцем в глубине души.

Фото: Yannis Vlamos/ Indigital.tv

После кутюрного показа Jean Paul Gaultier многие критики, поспешив, принялись искать в его коллекции отсылки к 60-м. Их можно понять. Во-первых, 60-е сейчас в принципе вновь находятся на пике моды, а во-вторых, эти сочные яркие краски и затейливые прически более всего соответствуют эпохе всеобщего раскрепощения. С другой стороны, неофутуризм — фирменная черта Jean Paul Gaultier как бренда, поэтому едва ли стоило принимать это за ориентир. Действительно, к 60-м коллекция имела самое опосредованное отношение, но как ни парадоксально, используя свои собственные инструменты Jean Paul Gaultier в сущности стремится к тому же, к чему и все остальные сейчас — подчеркнуть важность разнообразия. Дизайнеры чутко реагируют на опасности современного мира, где все внезапно вновь с увлечением принялись возводить границы, строить барьеры, где появились такие слова как «расизм» и «нетерпимость». Jean Paul Gaultier вместе остальными напоминает о том. что мир сложнее и многограннее, чем кажется, делая это очень наглядно — через кутюрные ансамбли, платья-светофоры, необычные принты, затейливый крой, сложные прически — все это страницы одной истории. И появление беременной Коко Роши за руку со старшей дочерью почти в финале показа стало своеобразным заключительным росчерком. Вряд ли что-то лучше образа материнства символизирует победу над жестокостью и нетерпимостью.

Jean Paul Gaultier в своей кутюрной коллекции перемещает зрителей в лесную чащу. Не такой уж типичный ход для бренда, на протяжении всей истории демонстрировавшего любовь к публичным мероприятиям, светскому блеску с толикой экстравагантности. Что касается последней, то она никуда не делась — сама идея принта в виде оструганных деревянных досок с пятнами от сучков уже довольно смела. Особенно если учесть, что выполнено все настолько натуралистично, что манекенщицы превращаются в деревянных кукол, идущих по подиуму.
Но у деревьев в лесу есть не только стволы, но и кроны. Эта линия развивается в виде огромного множества оттенков зеленого, воплощенного в разных ансамблях — начиная от верхней одежды и заканчивая шифоновыми тонкими платьями. Дизайнеры, кажется, не ограничились лишь идеей флоры и пофантазировали немного о том, кто может населять эту лесную чащу. Некоторые из ансамблей напоминают настоящие эльфийские одеяния: узор, имитирующий мох на коре деревьев и листья папоротника, немного меха, широкие полы плащей, замысловатые капюшоны из перьев, делающие девушек похожими на сказочных существ.

Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv