Tag Archives: Paris Fashion Week Fall-Winter 18-19

Off-White Paris Fashion Week Fall-Winter 18-19

Posted on by
Reply

Мысли Вирджила Абло в этом сезоне заняты верховой ездой. Это совершенно очевидно, даже при том, что спектр представленных образов был настолько широк, что, кажется, смог охватить не только стили, но и эпохи, от гобеленовой классики до современных спортивных костюмов. Тем не менее, так или иначе все эти образы имели отсылки к теме лошадей и скачек. Так, показ открыл ансамбль из текстильного боди (кстати, в принте запечатлена конная прогулка) в сочетании с белой жокейской блузой. Этот образ еще не раз повторялся с другими фактурами — лакированная кожа, хлопок и множество иных вариантов. Шелковые полупрозрачные платья с обилием оборок, возможно, куда менее пригодны для скачек — зато отсылают к прекрасной эпохе, когда прогулки верхом были данностью и весьма популярным видам досуга. Наконец, в финале показа появились совсем уж необычные модели. материалом для которых стала по всей видимости стеганая лошадиная попона.


Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Dries Van Noten Paris Fashion Week Fall-Winter 18-19

Posted on by
Reply

Просто представьте, как было бы чудесно, если бы Дрис Ван Нотен просто заявил бы: «На самом деле, у меня нет никакого особенного послания для большого подиума в этом сезоне, так почему бы вам простой не посмотреть на красивую одежду, которую я создал?». Разумеется. он этого не сделал, но общее настроение было именно таким. И дело не в том. что созданное Ван Нотеном плохо, дело в том, что это был типичный показ с большим (более 70-ти) количеством выходов, но без эмоциональных и визуальных взрывов, которые ожидали его поклонники. С другой стороны, Ван Нотен заслужил передышку, тем более, что вещи. представленные им на этот раз, находились на том же высоком уровне, что и всегда.

В коллекциях Dries Van Noten одним из главных компонентов является графический — в этот раз вдохновением стало непрофессиональное изобразительное искусство Арт брют. Любопытно. что даже альтернативная культура антиэстеблишмента в исполнении Ван Нотена приобретает нотку респектабельности — неизвестно, стремился ли к этому дизайнер нарочно, но образы в любом случае ничего не потеряли. По-настоящему важный момент заключается в том, что публика и критики в этом сезоне, которому предшествовал ряд скандалов, затронувших вопросы морали и нравственности, стала особенно взыскательной к этической стороне творчества дизайнеров. А потому, гораздо больше, чем саму коллекцию. обсуждали то. можно ли было Ван Нотену делать отсылки к работам людей, среди которых много в том числе психически нездоровых и с психологическими особенностями. Что думает по этому поводу сам дизайнер. узнать не довелось. Ван Нотен уже традиционно не дает никаких интервью за кулисами.

Фото: Kim Weston Arnold /Indigital.tv

Lanvin Paris Fashion Week Fall-Winter 18-19

Posted on by
Reply

Самое удивительное в этой коллекции было то, что она оказалась не такой уж и ужасной. Мы сейчас имеем в виду те отзывы, что модные критики написали о прошлом показе Оливье Лапидуса. Это можно было сравнить с неудачей Линдси Лохан в Ungaro или показом Канье Уэста в Париже. Некоторые издания даже публиковали статьи под такими заголовками как «Что нужно сделать, чтобы разрушить бренд всего за три года».

Но новый показ оказался отнюдь не настолько апокалиптическим, как того можно было бы ожидать при таком бэкграунде. Да, безусловно, здесь были неудачные модели — такие, как, например, фланелевые брюки с шелковым камербандом и странной водолазкой с капюшоном, кожаная байкерская куртка с асимметричным воротом неприятного оранжевого цвета — но и это не полный провал. В то же время в коллекции есть вполне приличные аксессуары — яркие сумки на широких ремнях, кожаные сапожки. Платья из шифона-плиссе без талии и вовсе напоминали «старый добрый Lanvin «.

В том, что касается женской линии Lanvin есть парадокс. Не так важно, кто над ней работает. важно, кто над ней НЕ работает. и говоря об этом. критики имеют в виду прежде всего уход Бушры Жаррар, которую, по правде говоря, «выжили» из модного дома. Совершенно очевидно, что Жаррар делала вещи более высокого уровня, чем Лапидус, но ей не дали необходимого времени, чтобы раскрыться полностью, чего она, несомненно, заслужила. Хотя бы потому, что оставила ради Lanvin собственный бренд. Так что. во многом нападки фашиониста на Лапидуса, это не только критика его творчества, сколько придирки к тому, что он — не Жаррар. Немного по-детски, да, чуточку несправедливо, но пока это новый статус-кво, который едва ли удастся переломить в ближайшие несколько сезонов.


Фото: Luca Tombolini /Indigital.tv

Yang Li Paris Fashion Week Fall-Winter 18-19

Posted on by
Reply

Меланхолический мир, который от коллекции к коллекции продолжает создавать Йонг Ли — место весьма специфическое. Наверное сложно было бы работать в такой стилистике, еси не быть искренним и не вкладывать душу в то, что делаешь. Мы сейчас имеем в виду те случаи. когда дизайнеры заведомо идут на эпатаж, не чувствуя при этом желания эпатировать — редко получается хорошо. Коллекции Yang Li — особая тема, он создает как бы альтернативную реальность, мрачную, но и притягательную одновременно.

В этот раз шоу состоялось в великолепной готической церкви Сен-Мерри. Несмотря на сакральность места, представленные образы явили собой кое-что совсем противоположное, Yang Li выпустил на подиум ведьм в черных лакированных платьях с падающими на лицо длинными волосами. Показ представлял собой импровизированную погребальную церемонию, в руках манекенщиц были белые каллы или — не самое типичное решение — громадные зеленые кабачки. Среди представленных моделей были некоторые весьма утилитарные, как например полупрозрачный пластиковый плащ, который идеально подходит к наряду любой палитры, а еще защитит свою обладательницу от дождя. Интересно выглядит и двубортная юбка из блестящей кожи, которая кажется почти официальной. Но большая часть ансамблей в большей степени является художественным произведением, нежели реальной одеждой. Точнее сказать, что Yang Li скорее хотел создать общую картинку, нежели заботился о производстве одежды. Поэтому многие из платьев и юбок выглядят так, как будто куски фактур с необработанными даже краями наскоро приметали друг к другу «на живую нитку».

Фото: Marcus Tondo /Indigital.tv

H&M Paris Fashion Week Fall-Winter 18-19

Posted on by
Reply

В то время, как большинство дизайнеров в Париже сейчас представляет осенние коллекции, на показе H&M царила весна. В качестве отправной точки была выбрана Япония, а потому, зал музея декоративных искусств в Париже был превращен в декоративный рекан с бумажными светильниками и суши в качестве угощения на столах. С потолка падали бумажные «лепестки сакуры».

Тем более удивительным стало, что при всем этом антураже ничего очевидно японского в этой коллекции нет, нужно действительно иметь или богатое воображение или всю полноту дизайнерских объяснений, чтобы понять, что роднит представленные образы со Страной Восходящего солнца. H&M осторожничает. После того, как по социальным сетям всего мира разлетелась фотография с темнокожим мальчиком в свитшоте с надписью “coolest monkey in the jungle”, бренду пришлось столкнуться с серьёзными обвинениями в расизме. Пришлось публиковать официальные извинения, а негативный эффект неосторожного поступка еще долго будет шлейфом тянуться за брендом. Поэтому H&M к любым вопросам расы и национальности сейчас подходит крайне осторожно, вот и от буквального чтения традиционного японского костюма было решено отказаться. Вместо этого — почти неузнаваемая, размытая катакана в виде принта и японский подход к визуальной составляющей «красота в простоте». А в случае с H&M еще и в улыбке. Да, действительно, показ разительно отличался от многих других модных шоу тем, что манекенщицы улыбались. На этом акцентировали их внимание менеджеры лейбла. «Странно, что такая простая вещь до сих пор не стала обычным явлением на показах» — недоумевает креативный директор H&M Пернилла Вольфхарт.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Dior Paris Fashion Week Fall-Winter 18-19

Posted on by
Reply

Важные юбилеи – отличный повод для воспоминаний, но также для того, чтобы переосмыслить прошлое. Пятьдесят лет спустя после творческого взлета 1968 года Мария Грация Кьюри возрождает дух эпохи, перевернувшей каноны моды. Волна новых идей, искусство ради искусства, «метод нарезки» в литературе, путешествия к другим культурам в поисках себя… В этом контексте молодежь оказывается в центре художественной и общественной жизни. В коллекции prêt-à-porter осень-зима 2018-2019 арт-директор Мария Грация Кьюри обращается к символам поиска аутентичности. Перед нами, как приглашение заглянуть в другие миры, появляются восхитительные вышивки из шерсти на платьях из органзы, обработанные джинсы с принтом, сумки по мотивам архивных моделей Dior с этническими ремнями, элементы в стиле «пэчворк» из таких же тканей, свободные пончо. Декор и орнаменты выходят на первый план, представляя различные культуры. Коллекция отражает дух свободы, который проявляется как в образах, так и в сочетании форм и материалов.

Мария Грация Кьюри хочет, чтобы современная женщина сама создавала свой имидж, невзирая на условности. Килты различной длины выполнены из неожиданных материалов, таких как тюль в крапинку, и сочетаются с мужскими пиджаками и короткими пальто. В коллекции широко представлены трикотажные изделия свободного покроя, также украшенные вышивкой. Платья становятся короче: их носят с высокими «байкерскими» сапогами. Изменить мир невозможно, не меняя одежду: это четко осознает Мария Грация Кьюри, возвращаясь в удивительную эпоху 60-х. Диана Вриланд, главный редактор американского издания Vogue с 1963 по 1971 годы, обратила внимание на этот феномен и ввела в обиход слово «youthquake», молодежный бунт. Меняется время, формы тела, лица, манеры поведения и характер людей, совершающих модные революции, но факт остается фактом: тот самый бунт навсегда изменил наше отношение к одежде. Мода не стоит на месте, переходит от противоположности к противоположности, постоянно исследуя свои собственные возможности. В моде важна гибкость. Когда 12 сентября 1966 года группа девушек встает перед бутиком Dior с плакатами «Mini skirts forever» – и этот момент запечатлен на исторической фотографии, – Марк Боан, арт-директор Дома, создает коллекцию Miss Dior, переводя концепцию женственности Кристиана Диора в новое русло. В свою очередь Мария Грация Кьюри уравновешивает идею свободы возвращением к форменной одежде, символизирующей первенство личности по отношению к гендерным различиям, поскольку равенство прав и обязанностей остается главным достижением эпохи.

Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv

Anrealage Paris Fashion Week Fall-Winter 18-19

Posted on by
Reply

Когда свет преломляется сквозь призму. он распадается на сотни разных цветов, тот, который видите именно вы, зависит от вашего местоположения» — пояснил Канихико Моринага в преддверии показа. Показ коллекции под названием Prism представлял собой типичное для Anrealage техническое инновационное шоу, задачей которого было показать бесчисленное множество субъективных взглядов. Модели выходили в пространство, окруженное прожекторами, под их светом светлые полупрозрачные образы внезапно вспыхивали разными цветами — из-за призм, вшитых в поливинилхлорид, ставший основным материалов коллекции. В «выключенном» состоянии эти призмы продолжали отражать и преломлять свет, благодаря чему на ткани появлялись разные геометрические узоры, постоянно менявшиеся по мере того, как модель двигалась по подиуму. Моринага не гонится за современными модными трендами, нет у него и задачи создать что-то, соответствующее традиционным представлениям об эстетике. Порой даже кажется, что одежда как таковая — то есть, что можно носить и чем прикрывать тело, его в принципе мало интересует. Моринага воспринимает её в отрыве от человека, как пространство для творчества, как повод для созидания. Это — его субъективный взгляд, один из множества других.


Фото: Luca Tombolini/Indigital.tv

Jacquemus Paris Fashion Week Fall-Winter 18-19

Posted on by
Reply

В последнее время с именем Симона Порта из Jacquemus была связана одна из главных интриг модной индустрии — новая работа. Оставалось только гадать — где? Может в Céline? Нет. Может, Courrèges? Снова нет. Возможно, Pierre Cardin? И опять мимо. Сам Порт долгое время никак не комментировал распространившиеся слухи, сознательно нагнетая атмосферу. Ответ был дан визуально — в финале парижского показа Jacquemus : Порт появился на подиуме в худи с надписью «Мужская линия Jacquemus «. Итак, он продолжает развивать собственный бренд уже в новой ипостаси.

А теперь вернемся к женской коллекции. Источником вдохновения стало путешествие дизайнера в Марокко. «Я ходит по улицам и думал — такой должна быть моя следующая коллекция», — сказал Порт. При чем он подчеркнул, что вдохновлялся именно просто, во многом по прежнему традиционной одежде — в коллекции это выразилось в широких и свободных платьях-рубашках из шелка и хлопка, в натуральной, природной цветовой гамме, в минималистких, простых силуэтах. Марокко как источник вдохновения может показаться довольно прозаичным, если вспомнить о том. что там находится музей Ива Сен-Лорана, но Симон Порт развеивает все сомнения сразу. поясняя «моя работа была связана не с музеем, мне неинтересно рассматривать книги, это было чувство, наитие».


Фото: Kim Weston Arnold/Indigital.tv

Saint Laurent Paris Fashion Week Fall-Winter 18-19

Posted on by
Reply

Энтони Вакарелло очень амбициозен. Несмотря на то, что сам он это никак не озвучивал, в организации пространства для показа чувствовалось желание затмить саму Эйфелеву башню. И у него, хоть и на краткий момент, это получилась. Площадка, подсвеченная сотнями огней, расположенная прямо напротив символа Парижа, привлекала внимание не только тех, кто оказался рядом, но и тех, кто любовался панорамой вечернего города. Присутствующим же на показе это чудо открылось в новых гранях.

Акцент на длинные ноги, короткие кожаные шорты, выделяющаяся в лучших традициях 80-х линия плеч, бесстыдные вырезы на груди, доходящие почти до талии, которые в ряде случаев сочетается с ничуть не менее скандальными разрезами на бедрах (насколько это позволяют и без того микроскопические юбки) — вот так выглядит новая коллекция Saint Laurent. В цветах Вакарелло был лаконичен — почти тотальное господство черного разнообразили лишь розовый и лиловый и то, представленные в виде цветочной вышивки. Безусловно, Вакарелло вынужден идти по стопам Эди Слимана, чье наследие настолько фундаментально, что попытки кардинально изменить его были бы никому не нужной революцией. Но нужно отдать должное новому креативному директору: неясно как, но вполне очевидно он сумел усложнить образы настолько, что они раскрываются постепенно, становясь все более и более привлекательными. Монохромные ансамбли обнаруживают богатство фактур, цветочный принт при ближайшем рассмотрении оказывается вышивкой из бисера и блесток. Качество — замечательное в первую очередь с точки зрения маркетинга, когда одежда, уже висящая в гардеробе на вешалке, продолжает радовать новыми деталями.

Фото: Yannis Vlamos/Indigital.tv