Schiaparelli, по традиции, открывает своей коллекцией новую Неделю высокой моды в Париже. Название нового творения — «Ursa Major” — Большая Медведица, и оно очень символично. Именно с этим созвездием сравнил россыпь веснушек на щеке маленькой Эльзы ее дядя Джованни, и оказался пророком. Жизнь талантливой, креативной, безграничной в своем творческом воображении Эльзы Скиапарелли действительно словно прошла под счастливой звездой. Эти прекрасные воспоминания о звездах, которые она наблюдала в дядиной обсерватории, и о цветах, окружавших ее во время игр в саду Палаццо Корсини пройдут с Эльзой на жизнь, воплотятся в создаваемых ею нарядах и навечно останутся в архивах модного дома. Сегодня они, переосмысленные, возродились вновь и вернулись принтами, вышивками, ворохом оборок и множеством затейливых аппликаций, благодаря чему ансамбли напоминают о диковинных гравюрах из средневековых книг.

Фото: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

Кутюрная коллекция Schiaparelli целиком и полностью сосредоточена на мире живой природы. Тема эта сложная, в том числе и потому, что когда доходит до почти обязательных в этом случае расцветок «под леопарда» и «под зебру», то очень легко поддаться соблазну и создать кич, а то и вовсе безвкусицу. Однако, коллекция Schiaparelli получилась пестрой, но при этом весьма элегантной. В особенности это слово применимо к ансамблям темного цвета из шелка и бархата, где полоски зебры масштабированы и доведены почти до абстракции — хороший способ появится на торжественном мероприятии, соответствуя дресс-коду, но при этом выделяясь в толпе. Впрочем, в то же время эта коллекция также носит отчетливый фантазийный характер. Schiaparelli никогда не был чужд необычных приемов, в числе которых яркие и сочные принты на необычные художественные темы или смелый декоративные детали. Но метафора фауны в некоторых из образов была почти дословной, например розовый костюм с принтом из фламинго дополняла птичья маска.

В кутюрной коллекции Schiaparelli, открывшей Неделю высокой моды в Париже, четко просматриваются два образа — замочные скважины и туземные мотивы. И то, и другое для модного дома не в новинку. Нынешний креативный директор Бертран Гийон уже не впервые обращается к интригующей теме замочных скважин и ключей, которая была близка самой Эльзе Скиапарелли. Ключики и замки появляются и здесь в виде множества мелких декоративных элементов, сопровождающих почти каждый образ. Кроме того, коллекции Schiaparelli всегда отличались яркостью и эклектикой: в рамках одного ансамбля соединялось множество оттенков и видов отделки -о т вышивки до аппликации. В этот раз, впрочем, прослеживается единая тема тропиков и их обителей — экзотических птиц, рептилий и не менее экзотических племен. Это выражается и в страусиных перьях, украшающих юбки, и в этнических мотивах принта, и в радужном многоцветии ансамблей и, наконец, в самих силуэтах, которые во многом повторяют абрис традиционных нарядов племен, живущих в джунглях Амазонки. Приручать дикое и непокорное — это так в стиле Schiaparelli.

В этом сезоне вдохновение для кутюрной коллекции Schiaparelli ищет в собственных архивах. Бертран Гийон обратился к 1938 году, тогда коллекция основывалась на мотивах цирка и теперь они появляются в новом. переосмысленном виде. Цирк — в его классическом понимании, каким он был раньше в виде шатров и фургонов бродячих артистов — это прежде всего диковинные животные — и здесь их в избытке. Как в виде изящных брошей украшающих однотонные ансамбли, выполненные в сплошном черном цвете, так и в узорчатых принтах. В хитросплетениях линий просматриваются лубочные птицы и звери, такие, какими изображали их средневековые переписчики-иллюстраторы на кайме книжных страниц. В многообразии силуэтов просматриваются различные артистические роли — вот дрессировщица в строгом черном одеянии с осиной талией и заостренной линией плеч, вот клоунесса — в забавном комбинезоне с шортами фонариком, а вот Королева Цирка — воздушная гимнастка, парящая под куполом в развевающемся платье с широкими пОлами. Тема зрелищных представлений является, кстати, здесь основной, но не единственной: узоры на некоторых платьях воспроизводят астрологическую карту неба с созвездиями и соответствующими им символами, а в сочетании некоторых деталей разного цвета, формы и фактуры на лифе других ансамблей угадываются кубические фантазии Пабло Пикассо. Вся коллекция Schiaparelli — одна большая аллегория, изменчивая, непостоянная и имеющая сотни трактовок.

Фото: Yannis Vlamos /Indigital.tv

Коллекция Schiaparelli как всегда полна деталей. На сей раз кулинарных. Показ проходил на фоне полок с посудой, а на платьях, юбках и жакетах моделей возникали чашки, блюдца, заварочные чайники и прочие приличествующие поводу предметы. Одно из платьев превратилось в скатерть, уставленную столовыми приборами, вкупе с причёской модели вызывая вполне определенные ассоциации с чаепитием у Шляпника из сказки «Алиса в стране чудес». Кстати, другое платье — карамельно розового цвета с обилием оборок, делает эти ассоциации еще прочнее. Но это еще не все, с кухонной утварью соседствовали и продукты — корнеплоды и зелень в виде принтов, роскошные отварные лобстеры в виде вышивки и аппликации, перепелки, сидящие на плечах плетеной накидки. Schiaparelli создаёт настоящую рекурсию удовольствий — образы коллекции взывают к эстетическому, а сама её идея — к гастрономическуому чувству прекрасного. Кстати, коллекции Schiaparelli всегда несколько экстравагантны, однако в этот раз экстравагантность была менее «сложной в применении», более понятной, возможно благодаря знакомым предметам просто перенесенным в нетипичный контекст.

Фото: Kim Weston Arnold/ indigitalimages.com